Это мне интересно!

Выращивание Картофеля — Мои Эксперименты

Выращивание картофеля я считаю одним из очень трудных дел в огородничестве. Поле для картошки обычно отводится достаточно большое. Работы много: посадка, несколько раз за сезон прополка, окучивание, обработка от колорадского жука, снова прополка, уборка. Учитывая летний зной — труд адский. Многие огородники вообще отказываются от выращивания картошки, предпочитая осенью просто её купить. Я тоже задумалась над этим, ведь много картошечки нам не нужно. Однако, жаль покупать её на рынке, когда собственная земля пустует.

Для того, чтобы облегчить себе труд, но оказаться с урожаем, я прошерстила интернет и выбрала для себя 4 способа выращивания картофеля. Конечно, совсем без труда здесь не обойтись, но можно намного уменьшить площадь посадки и уход за культурой. Этим летом я опробовала все 4 выбранных способа, подвела итог и сделала выводы.

Способ первый. Посадка в высокие грядки.

Высота грядок — 1 метр, ширина 1 метр, длина 2 метра. Грядки были сделаны давно, года 3 назад. В основание был уложен древесный и растительный мусор и пролит «Байкалом» для перегнивания. Грядки быстро прогреваются. Обычно я выращиваю в них баклажаны, перцы или огурцы. Перед посадкой картофеля добавила перепревший навоз. В одну грядку посадила в два ряда — 10 кустов, в другую почаще — 20 кустов. Посадочный материал ничем не обрабатывала, использовала целые картофелины среднего размера. Название сорта не знаю. Сажала в конце апреля. К середине мая картошечка взошла. Я замульчировала её скошенной травой. В дальнейшем, время от времени добавляла скошенную траву. Не окучивала, травы было достаточно, чтобы клубни по мере роста не вылезли наружу. Иногда, в сухую погоду — поливала, т.к. земля в высоких грядках высыхает быстрее. Каждое утро, проходя мимо грядок осматривала на наличие жуков и их личинок, которых было немного, но если бы их не собирала, наверное бы расплодились. Сорняков практически не было благодаря мульчированию. В конце августа собрали хороший урожай крупной ровненькой картошки! В грядке, где картошка была посажена чаще, урожай был лучше — теснота никак не помешала. Копали руками без помощи лопаты или вил. Земля была очень мягкая, пушистая, приятная. Получилось примерно 8 ведер замечательной картошечки. Мелочи практически не было.

Спичечный коробок — для сравнения размера

Способ второй. Посадка в компост.

Ранее это была грядка Розума. Т.е. в центральную траншею в течение всего лета засыпались различные растительные остатки, а по бокам от неё были две грядки, на которых росли овощи. Так вот, данная грядка мне показалась неудобной, и я решила от неё избавиться. Для этого, с осени закидала траншею землёй и залила М-препаратами (тем же «Байкалом»). К весне это всё как то перегнило, и в полученный компост я посадила картошку. Длина грядки оказалась около трёх метров. Когда картошечка подросла, я её слегка окучила и благополучно забыла об этой грядке. Там потом выросли ромашки вперемешку с календулой, укропом и т.п. Жуков так же было немного, я их время от времени собирала. В итоге без особых хлопот выросла хорошая крупная картошка — примерно 4 ведра мы накопали из посаженных 12 кустов (штук).

Способ третий. Посадка в траву методом пермокультуры — под соломой.

Этот способ был самый экспериментальный. Его я нашла на ютуб-канале о пермокультуре TragBiljke из Боснии и Герцеговины. Суть в том, что картошка сажается без перекопки и какой-либо предварительной подготовки прямо на траву. Этот способ при посадке оказался самым трудоёмким, но не настолько, как при обычной посадке. Траву я всё-таки сначала скосила, хотя делать это было не обязательно. Прямо на траву уложила проросшие клубни картошки в три ряда 25*25*25 см. Сверху добавила немного срезанной крапивы. На каждое гнездо картошки положила по горсти перепревшего навоза или компоста и по горсти опилок.

положила клубни на траву, слегка присыпала крапивой

Сверху уложила солому слоем примерно 10 см. Всё, на этом посадка была окончена. В течение лета между кустами картошки я подкладывала свежую сорванную или скошенную траву — чем больше, тем лучше. Понимаю, что травы для мульчирования было недостаточно, т.к. сорняки всё же пробились. Но картошка победила, была мощной и быстро разрослась превратившись из небольших двух грядок в целое поле.

В этом способе выращивания оказались минусы. Лето было очень дождливым и получилось много подпорченной картошки, т.к. лежала она под мокрой соломой. Ещё один минус заключается в том, что нашу картошечку полюбили есть мыши. Они легко добирались до картофельных гнёзд, т.к картошка не была закопана, а лежала под соломой. Много крупной картошки оказалось погрызено. Не помогли даже многочисленные соседские кошки. На следующий год картошечку буду засыпать землёй всё таки сильнее. Несмотря на недостатки данный способ мне понравился тем, что можно посадить большое количество картофеля за короткое время, при этом не нужно картошку закапывать, полоть, окучивать и выкапывать. Собирали урожай просто руками, сдвинув слой мульчи, и он оказался приличным. Была картошка и мелкая, и средняя, и крупная. Наверняка, если бы лето не было таким дождливым, урожай был бы лучше. Большой плюс в том, что под картофельные грядки при этом способе можно использовать даже задернённую, не вспаханную землю.

Способ четвёртый. Посадка в мешки.

Этот способ оказался самым неудачным. Возможно потому, что я отнеслась к нему несерьёзно. В большой 100-литровый чёрный мешок для мусора я насыпала землю вперемешку с компостом, сделала дыры для вентиляции. По периметру посадила клубни картофеля. Так как по объему мешок был небольшой, приходилось часто поливать картошку. Немного замульчировала.

Картошка хоть и выросла, но была мелкой. Наверное ей было мало места и влаги. В общем, данный эксперимент оказался неудачным.

В итоге мы всё таки на зиму оказались с картошкой, хоть и не засаживали большое картофельное поле. Из всех способов, самым удачным получился — на высоких грядках. Вывод я сделала следующий:

много картошки сажать не обязательно — лучше меньше, да лучше;
колорадский жук намного медленнее распространяется по замульчированному полю и его можно убрать механическим способом — без использования химии;
картофель любит удобренную компостом или перепревшим навозом почву;
каким бы способом не выращивалась картошка, её нужно мульчировать толстым слоем скошенной травы — тогда урожай будет выше, не нужно будет удобрять, полоть и окучивать;
земля после сбора урожая, где была толстым слоем замульчирована картошка, не истощается, остаётся очень удобренной, мягкой, пушистой и годится для выращивания далее любых культур, даже паслёновых.

Помидоры на Зиму Как Свежие

Рецепт взят с сайта «Я сама». Попробовала — очень понравилось. Готовится максимально просто, съедается на раз! Без уксуса и лимонной кислоты. Можно просто залить кипяченой водой без сахара и соли. Но я все-таки заливаю рассолом — мне так нравится:

На 1 литр воды — 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара.

Спелые крепкие помидоры вымыть, нарезать средними кусочками. Уложить в чистые банки, залить рассолом или просто кипятком. Стерилизовать 10 — 15 минут, в зависимости от объема. Закатать, не укутывать.

Я храню в прохладном месте, но баночки отлично стоят и при комнатной температуре.

СУРЬЯ (СУРИЦА) — СОЛНЕЧНЫЙ КВАС

Сурья — очень полезный и приятный летний напиток, на основе ароматных лекарственных трав, ягод и мёда, ферментированный под действием солнечных лучей. По легенде — это напиток древних славян, который готовился по строгим правилам и рецептам, и был он чудодейственным по своим свойствам. В старину Сурицу называли эликсиром жизни из-за его общеукрепляющего эффекта и повышения работоспособности. Травы собирались в определённое время, зачастую ночью, использовались обряды обращения к солнцу и т.п. Ведь в переводе с ведического санскрита «сурица» означает «солнце». Секрет эликсира держался в секрете, передавался из поколения в поколение. Поэтому, тот напиток, который готовят сейчас, лишь отдалённо напоминает изначальный. Но он также обладает лечебными свойствами, придаёт бодрость, к тому же очень вкусный и хорошо утоляет жажду в жаркие летние дни.

Примерный рецепт:

Взять трёхлитровую банку. На одну треть заполнить её сбором различных свежих трав, цветов, предварительно их немного размяв, добавить горсть ягод. 3-5 столовых ложки мёда растворить в небольшом количестве тёплой воды, добавить сырой некипяченой воды (желательно родниковой или колодезной) — довести объём примерно до трёх литров. Залить медовой водой траву. Банку завязать марлей, чтобы в неё не пролезли насекомые, сверху прикрыть крышкой с дырками, чтобы был доступ воздуха. Я беру капроновую крышку, которую используют для слива кипятка при консервации. Далее, банку нужно поставить на солнечное место, чтобы открытые солнечные лучи хорошо освещали и прогревали готовящийся напиток. Происходит осуривание, откуда и название — Сурица. В зависимости от интенсивности солнечной энергии, оставляем банку на 3-5 дней. Когда Сурица готова, в ней появляются пузырьки, напиток становится слегка газированным. Теперь его нужно процедить, и можно пить. Хранить в холодильнике.

Травы и цветы, которые можно использовать для напитка: душица, мята (немного, чтобы не перебить запах), череда, хмель, тархун, зверобой, шалфей, иван-чай, мелисса, клевер, бадан, лопух (молодые листья); понемногу горьких трав, таких как полынь, цикорий, пижма, тысячелистник; листья смородины, вишни, малины, яблони, земляники; лепестки роз, бархатцы, анютины глазки, одуванчик, ромашка, календула, липовый цвет; ягоды малины, клубники, вишни, калины, рябины; веточки хвойных деревьев, розмарин; цедра лимонов, апельсинов, имбирь и др. Некоторые добавляют в состав Сурицы отвар неочищенного овса. Всего желательно использовать около 10 различных ингредиентов. Хотя можно обойтись и двумя-тремя. Учитывайте противопоказания, если такие есть. Подбирайте состав, который понравится именно вам.

БАКЛАЖАНЫ, ЗАПЕЧЁННЫЕ НА ЗИМУ

Этот рецепт я взяла с Ютуб канала «Кухня наизнанку».

Баклажаны;
Помидоры некрупные;
Соль;
Растительное масло.

Баклажаны запечь в духовке. Для этого выложить их целиком, не очищая от кожуры на противень, покрытый пергаментной бумагой; проткнуть в нескольких местах ножом или вилкой. Нагреть духовку до 200 градусов, и запекать баклажаны примерно 30 минут. Затем сложить в кастрюлю, накрыть крышкой, или плотно накрыть фольгой прямо на противне, для того, чтобы баклажаны пропарились. После того, как они станут мягкими, снять с них кожицу. Очищенные баклажаны разрезать вдоль на 4 части. С помидоров снять кожицу, для чего их так же можно запечь, или сделать надрезы крест накрест и залить кипятком на пару минут. Очищенные помидоры разрезать пополам.

В чистые банки на дно налить немного растительного масла, затем начать укладывать баклажаны, чередуя с помидорами. Каждый слой немного подсаливать (по вкусу). Так наполнить банку доверху, сверху добавить ещё немного соли и ложку растительного масла. В 750-грамовую банку помещается примерно 3-4 средних баклажана и 3 помидора. Стерилизовать 25-30 минут с момента закипания. Закатать, перевернуть и укутать до остывания. Можно хранить при комнатной температуре или в погребе.

По желанию, можно также запечь сладкие перцы и укладывать их в банки, чередуя с баклажанами и помидорами.

Посадка и Выращивание Сладкого Перца

В статье в основном использована информация с сайта «Сады России» и немного из других источников.

Гибридные сладкие перцы требуют большего внимания, чем просто сортовые. Но и урожай и вкусовые качества у них зачастую лучше.

Для открытого грунта лучше выбирать очень раннеспелые гибриды перца, период вегетации которых 100 -120 дней. В необогреваемой пленочной теплице (парнике) — среднеранние сорта, период вегетации 120 -135 дней. В теплице с обогревом – среднеспелые — 120 -135 дней и позднеспелые — период вегетации 135 -150 дней.

Посев. Новую тару моем обязательно. Тару Б/У моем и замачиваем на сутки в растворе ДЕО ХЛОР 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно споласкиваем.

СРОК посева на рассаду: с 15 по 20 февраля — позднеспелые гибриды; с 20 по 1 марта — среднеспелые, с 1 марта по 10 марта — раннеспелые гибриды.

Слишком рано сеять не нужно. Возраст рассады перца до высадки рассады в грунт (теплицы) в среднем должен быть 65 – 75 дней ( 80). Чем ближе к светлым и теплым весенним дням посеять семена, тем выше уже солнечная активность и рассада будет расти быстрее. Так, рассада, просеянная в марте, очень быстро догоняет рассаду январского посева.

ГРУНТ. Рекомендации по составу: 35% торфа, 20% покупного качественного грунта с удобрениями и микроэлементами, 30% пропаренной до 60°С огородной земли не из под томатов, 10% своего или покупного биогумуса, 4% перлита, 1% вермикулита. Я делаю проще: покупаю готовый почвогрунт для паслёновых и добавляю в него немного агроперлита или вермикулита.

Выращивать рассаду можно с пикировкой и без пикировки. С пикировкой перец в итоге дает более высокий урожай. Но пикировка задерживает развитие перцев в среднем на 2 недели, пока корневая система перца осваивает земляной ком в рассадном стакане. В последующем, пикированные перцы всегда догоняют не пикированные. Я предпочитаю способ без пикировки, просто потому, что это экономит силы и время.

Выращивание рассады.

ПЕРЕЦ БЕЗ ПИКИРОВКИ. Рассадные стаканы с дренажными отверстиями по бокам и в дне, емкостью 300 – 400 мл, заполнить древесным углем мелкой фракции на высоту 2 см. На дренажный слой насыпать кальциевую селитру 1/6 чайной ложки, буквально на самом кончике. Поверх дренажного слоя насыпать грунт на ¾ объема стакана. Увлажнить грунт из пульверизатора раствором любого Гумата. Гумат разводить по инструкции, цвет раствора гумата должен быть как цвет некрепко заваренного чая. На расстоянии 3-4 см друг от друга в рассадный стакан поверх грунта положить 2 сухих гибридных семечка перца, слегка вдавить их в грунт. Еще раз прямо по семенам опрыскать раствором гумата для стимуляции энергии прорастания. Сверху засыпать сухим грунтом слоем 0,5 см. Рассадные стаканы поставить в ящик. Сверху накрыть пленкой для создания парникового эффекта, т.е. для сохранения тепла и предохранения от пересыхания грунта. Ящики убрать в теплое место. Температура необходимая для прорастания семян гибридного перца должна быть не менее +30° тепла. Срок ожидания всходов зависит от свежести семян. Свежие семена начинают прорастать уже на 4-5 день; 3-4 летние семена могут прорасти только на 14 день. С появлением первых всходов пленку снять. Перцы поместить под подсветку. ПЕРЕЦ РАСТЕНИЕ КОРОТКОГО СВЕТОВОГО ДНЯ и при этом с максимальной освещенностью в этот световой период. Его потребность в свете всего 11 -12 часов в сутки. При более длительном световом дне, рассада получается вытянутой и тонкой. Грунт в стаканах, где еще не появились всходы, по мере высыхания опрыскивать из пульверизатора. После появления всходов температуру для рассады перца нужно снизить до + 22 ° — 25 ° днём и +16 ° — 18° ночью. Перец более теплолюбив, чем томат. Через 2 -3 недели после всходов в рассадном стакане нужно оставить только один самый сильный сеянец. Более слабый сеянец удаляется. По мере роста рассаду раз в неделю желательно опрыскивать бледным растворам любого Гумата. Гуматы желательно менять. Первую неделю Гумат +7, вторую неделю Гумат + йод, третью неделю — обычный Гумат КАЛИЯ.

ПЕРЕЦ с ПИКИРОВКОЙ. В рассадные емкости (ящики) высотой не менее 10 см насыпать дренажный слой 2 см мелкого древесного угля. Сверху на дренажный насыпать 7 см грунта. Грунт увлажнить из пульверизатора любым Гуматом. Навести рядки на расстоянии 5 -6 см друг от друга. В рядки разложить сухие семена гибридного перца на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Еще раз увлажнить из пульверизатора и сверху засыпать сухим грунтом. Грунт слегка уплотнить. Ящики убрать в теплое место.

Перец очень требователен к влажности грунта. ГРУНТ всегда должен быть влажным, но и переливы не допустимы. В случае переливов рассады перцев начинаются такие физиологические заболевания, как сброс листьев или белые пузырчатые вздутия на листьях перцев. С нормализацией поливов ситуация приходит в норму. При систематическом нарушении поливов и температурного режима ниже +18 °, при постоянном переувлажнении и холоде рассада сладкого перца чаще всего поражается следующими инфекционными заболеваниями: грибковые гнили (черная ножка, серая гниль, фитофтороз), грибковые увядания, бактериальные пятнистости (черная бактериальная пятнистость). В общем ящике заболевания мгновенно распространяются с растения на растение.

При появлении двух пар, то есть четырех настоящих листочков, рассада перцев готова к пикировке. Пикировку проводят в рассадные емкости с дренажными отверстиями в дне и по стекам рассадных, стаканов (пакетов), объемом не менее 400 -500 мл. При пикировке сеянцы перца брать ТОЛЬКО ЗА ЛИСТОЧКИ, НЕ ЗА СТВОЛИК. Работать лучше в перчатках. В рассадную емкость аккуратно подвести под корень каждого сеянца кухонную силиконовую лопаточку (она замечательно гнется и при этом не травмирует нежные корешки перчика) или чайную ложку (это более травматический вариант). И на лопаточке, придерживая ла листики, перенести сеянец в рассадный стакан с влажным грунтом. Грунт очень аккуратно и при этом очень тщательно обжать в прикорневой зоне, что бы между корешками и грунтом не осталось воздушных карманов. После пикировки перец полить из пульверизатора, чтобы не размыть грунт с корней.

Во время выращивания рассады перца ее подкармливают один раз кальциевой селитрой под корень ½ столовой ложки на 1 литр воды. Один раз рассаду подкармливают полным комплексным удобрением для перцев и томатов, например ЗДРАВЕНЬ АКВА или другие (я так не делаю), и несколько раз ее опрыскивают жидкими Гуматами с периодичностью раз в 7 – 10 дней, очень слабой концентрации. Раствор любого Гумата должен быть цвета очень бледной чайной заварки, что бы не было написано в инструкции, всегда ориентируйтесь на цвет гумата. Так вы не допустите ожога и передозировке удобрением.

За 2 недели до высадки у рассады перца удаляются нижние листочки на высоте 10 см от грунта. Удалять можно по 3-4 листка в неделю, не все в один прием, а постепенно. Удалять листочки нужно рано утром, что бы к вечеру ранка затянулась. Затянется одна ранка, можно удалить следующий листочек. За 2 — 3 недели до высадки на ПМЖ рассаду перца начинают закаливать. Для этого снижают Ночную Т до + 15° + 16 ° и Дневную т до + 17 °. Нельзя закаливать перец на сквозняке — перец боится сквозняков.

Высадка рассады. Перец гибридный очень требователен к содержанию в почве питательных веществ, т.к. за сезон он их выносит из почвы очень быстро и много. Необходимо на каждый квадратный метр гряды под перец внести 100–120 г азотное–калийно-фосфорного удобрения, как вариант удобрение нитроаммофоска, азофоска и т. п. Кроме этого на каждый кв. метр вносят 200 – 300 гр мягкого раскислителя с Бором и микроэлементами или доломитовой муки. Все это вносится весной при перекопке, за две недели до высадки перца. В посадочные лунки из удобрений уже ничего добавлять не нужно. Окончание «ФОСКА» — говорит о том, что в составе кроме азота, есть фосфор и калий. При переизбытке органики перец сбрасывает цвет, плоды размягчаются и загнивают. Перец раннего срока созревания высаживают в лунки, на расстоянии лунок 25–30 см друг от друга и 45 до 60 см между рядами. Глубина посадки — до корневой шейки. Среднеспелые сорта высаживают с расстоянием между лунками в ряду 30–40 см и 50–70 см между рядами. Позднеспелые перцы высаживают на расстоянии между лунками в ряду 40–50 см. друг от друга, расстояние между рядами 60 — 70 см. Лунки перед посадкой проливают раствором триходермина или фитоспорина, для профилактики грибных болезней и корневых гнилей.

АГРОТЕХНИКА ПОДКОРМОК и ПОЛИВОВ ГИБРИДНОГО ПЕРЦА

Полив гибридного перца всегда целесообразно проводить слабым раствором удобрения. При каждом поливе достаточно брать от 1/4 до 1/2 рекомендованной в инструкции дозы. Скорость обменных процессов и выноса питания у гибридного перца очень высокая, по сравнению с сортами перцев. Примечание: ниже приведённую рекомендованную схему я никогда не выполняю. Просто при каждом поливе добавляю очень немного удобрения — в первой половине лета — органические (азотные), а во второй — раствор золы (минеральные), чередуя с гумматами. То же самое делаю при поливе баклажанов.

Рекомендованная внекорневая подкормка по схеме (для желающих):

Первая — Кальциевая подкормка: 50 грамм кальциевой селитры растворить в 10 -12 литрах теплой воды и опрыскать перцы рано утром, это подкормка способствует развитию мощной корневой системы и предотвращает развитие вершиной гнили, повышает способность перца противостоять болезням и инфекциям.
Вторая – фосфорно-калиевая, с упором на фосфор. Фосфор необходим для полноценного образования и развития бутонов. Вторая подкормка через 3- 5 дней после первой. Ее можно сочетать с раствором коровяка или травяного настоя — 0,5 литра на 10 литров воды, под каждый куст по 2-3 лира. Удобрение монофосфат калия — 1 чайная ложка растворить в 10 -12 литрах теплой чуть подкисленной молочной сывороткой (200 мл на 10 л) воды и опрыскать растения по листу рано утром. Проводят ее не ранее чем через 3-4 дня после кальциевой подкормки.
Третья подкормка боро-магниевая. Элемент БОР в сочетании с магнием, предотвращает опадение завязи и цвета. Ее желательно сочетать с корневой подкормкой сульфатом аммония (азот + сера). Для этого — пол чайной ложки удобрения МагБОР разводят в 7 – 10 литрах тёплой воды и опрыскивают по листу + 1 десертную ложку разводят в 10 литрах теплой воды и поливают по 2 – 2,5 литра под каждый куст. Проводят через 3- 5 дней после фосфорно-калиевой подкормки.
Четвертая подкормка — сульфат калия — 1 чайную ложку растворить в 1-м литре теплой воды и опрыскать перцы рано утром. Хорошо сочетать эту подкормку с поливом настоем древесной золы. 1000 грамм (1 кг) древесной золы настаивать в 100 литрах воды сутки и этим настоем поливать перцы по 3-4 литра под куст.
Пятая подкормка полноценным питательным комплексом с набором всех микроэлементов по листу и под корень. Брать половину или 1/3 от рекомендованной в инструкции дозы. Проводят через 3-5 дней после четвертой.
Шестая подкормка по листу ГУМАТОМ любым, сочетаем с поливом травяным настоем или настоем коровяка 0,5 литра на 10 литров воды, по 2-3 литра под каждый куст. ВАЖНО! После образования достаточного количества перчин на кустах, необходимо подкормки настоями травы и навозной жижей полностью прекратить. Это может привести к загниванию самих плодов. При необходимости, если вы заметите, что перцу не хватает элемента питания — азот, дополнительно можно или опрыскать или полить под корень по 2 -3 литра на куст слабым раствором сульфата аммония, 1 чайная ложка на 10 литров воды.
После шестой подкормки всю схему повторяют сначала, начиная с первой подкормки. За 2 недели до полного снятия урожая перцев работают только две подкормки по листу: кальциевая, используют кальциевую селитру — 30 грамм на 10 литров воды (так перец будет хорошо храниться) и калиевую, используют любой калиевый комплекс, это позволит нашим перцам стать сладкими во время дозаривания.

На первый взгляд может показаться, что мы применяем слишком много питания, но в пересчете на каждый плод, это ничтожно малое, но так необходимое перцу питание. От питания, зависит урожайность и вкус наших плодов, зависит здоровье наших растений. Кушать они хотят каждый день.

ВСЕ ПОЛИВЫ прекращают за две недели до завершения сезона выращивания перцев и полного сбора урожая.

Формирование перцев. Все перцы нужно формировать, за исключением букетных сортов. Оставляем на растении не более 12-15 плодов. Удаляем нижние пасынки, цветочки, листья до основной развилки, включая развилку. Чем раньше удалить, тем больше сил останется у растения. Обрезаем ножницами. Оставляем пенёчки около 3 мм. После развилки куст ведём в три побега, оставляя третий хорошо развитый побег. Если на этих побегах вновь образуется развилка, прищипываем на новом пасынке точку роста за цветком, оставляя завязь. Удаляем только те пасынки (боковые побеги), которые смотрят внутрь куста. В итоге на каждом из 3-х основных побегов вырастает по 4-5 плодов. Перцы желательно опылять кисточкой, снимая пыльцу с тычинок и смазывая её пестик одного и того же растения. Можно формировать растение в 2 стебля, но урожай тогда будет ниже. В конце (середине) августа нужно прищипнуть все точки роста, иначе перец не успеет вызреть.

Для защиты от муравьев стволики перцев нужно смазать нерафинированным (пахучим) растительным маслом. Время от времени эту процедуру повторять, если есть муравьи.