Как я Боролась с Паутинным Клещом в Теплице

Паутинный клещ — настоящая напасть для теплиц. Этот маленький вредитель появляется с началом цветения укропа и может погубить весь урожай. Особенно нравятся ему баклажаны, огурцы, фасоль. Но могут быть подвержены ему также перцы, томаты и любые другие культуры. В теплице для клеща идеальные условия — нет дождя, ветра, жарко. Из-за того, что в лето 2019 года у меня в теплице сильно пострадали баклажаны от паутинного клеща, а от них заразились и перцы, и огурцы, то в 2020 году я решила баклажаны в теплицу не высаживать. Выращивала их только в открытом грунте. Но такие меры не сильно помогли, и в 20-х числах июня я заметила появление паутинного клеща на огурцах. Пришлось опрыскивать всё, что росло в теплице ФИТОВЕРМОМ. Это замечательный био-препарат — средство для борьбы с клещами и другими вредителями на овощных, плодовых, ягодных, цветочных культурах и комнатных растениях. Фитоверм очень эффективен и практически безвреден. Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Т.е. употреблять овощи после опрыскивания можно уже на 3-й день. Но и Фитоверм — не панацея. В 2019 году я обрабатывала им баклажаны 3 раза, но клещ через некоторое время вновь появлялся. Урожая баклажанов я практически не получила.

Поэтому, чтобы клещ вновь не появился, я занялась профилактикой. Для этого использовала следующую схему: опрыскивала огурцы и перцы по листу снизу и сверху раствором перекиси водорода, а через 5 дней раствором нашатырного спирта. Каждые 5 дней растворы чередовала. Нашатырный спирт разводила: 1 чайная ложка на 1 литр воды (это также является дополнительной азотной подкормкой). Перекись водорода: 2 столовой ложки на 1 литр воды. Обработки данными препаратами я делала до августа. После такой профилактики клещ больше не появился. Не понадобилась даже повторная обработка фитовермом. Для верности можно ещё присыпать молодые растения табачной пылью или Табазолом.

Так что теперь я не буду беспечной, и на следующий год обязательно займусь профилактикой от паутинного клеща.

Постройка Летнего Курятника

На следующий год мы решили рискнуть и завести на нашем участке курочек. Так как зимой мы на даче постоянно не живем, то решили остановить свой выбор на бройлерах. Растут они быстро, много места им не нужно. И хотя опыта в птицеводстве у нас совсем нет, решили все-таки попробовать.

Для того, чтобы птицу где то держать, нужен был курятник. Курятник запланировали небольшой — 1500 мм на 1000 мм, т.к. рассчитываем мы взять на первый раз 10-12 цыплят. Посмотрели в интернте какие должны быть курятники для бройлеров и приступили к постройке. Вначале сделали основание — вбили металлические сваи, сварили каркас из уголков. Затем настелили пол и установили деревянный каркас для стен.

Основа для курятника готова

После этого навесили дверцы, сделанные из фанеры, чтобы было удобно чистить курятник. Крышу соорудили из остатков профлиста.

Стены курятника также сделали из фанеры. С солнечной стороны врезали окно. Сделали вход и «лестницу» для курочек. Всё сооружение огородили сеткой. В итоге вот что получилось.

курятник

Подведение Итогов Второго Дачного Сезона

Вот и закончился второй для меня дачный сезон. И, хотя работы на даче ещё вполне хватало, но в середине сентября пришлось уезжать. Все равно я довольна, дача постепенно преображается. Осваиваются «дикие» участки земли. Посажены и подрастают плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, сливы, абрикосы, шелковица, вишня, черешня, жимолость, смородина, крыжовник. Одна молодая яблонька, к сожалению не перенесла зиму и погибла. Так же посажены гортензии, розы, клематисы, жасмин, можжевельник, сосна, береза.

Саженцы, заказанные на сайте Сады России и полученные в мае почтовой посылкой

Шелковица — растение адаптировано для климатических условий Урала, зимостойкий сорт

Увеличена площадь огорода. Посадили намного больше моркови и лука. Свеклы и редьки, напротив, посадили меньше. Сделана ещё одна грядка Розума. В этом году на ней росла капуста. Переделаны грядки в теплице — вместо двух широких стало три узких. Правда они пока не оформлены бортиками, но стало намного удобнее ухаживать за растениями. Организован капельный полив.

На грядки ранней весной посеяны сидераты

Были определенные трудности. Лето на Урале выдалось очень жарким и засушливым. Плохо уродилась картошка. Намного меньше выросло кабачков. «Сгорели» на жарком солнце некоторые кусты малины. Практически погибли старые кусты смородины. И, конечно же были ошибки, на которых я учусь. Работы проделано много. Но меня эта работа очень увлекает и радует. Очень много планов по благоустройству участка. И эти планы вдохновляют всю семью.

Посадка и Выращивание Баклажанов

В прошлом году у меня не получилось вырастить хорошие баклажаны. О своих ошибках я писала ранее /kak-ja-sazhala-semena-baklazhanov-i-percev-na-rassadu-oshibki-i-vyvody-sadovoda-novichka/ Поэтому сейчас я напишу о рекомендациях по агротехнике баклажанов, которые я нашла на сайте «Сады России», и немного в других источниках интернета. Данная агротехника рекомендуется для гибридных сортов. Но я думаю, что она подойдет для всех.

Сроки посева семян на рассаду для Южного Урала (да и для средней полосы) 15-25 марта. Рассада, посаженная в эти сроки быстро догоняет ту, что была посеяна в январе и феврале. Природу не обманешь! Всему своё время.

Тару для рассады необходимо тщательно помыть. Рекомендуют тару, бывшую в употреблении помыть и замочить на сутки в растворе ДЕО ХЛОР: 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно сполоскнуть.

ГРУНТ для рассады рекомендуют:  70% торф + 20% качественный покупной питательный грунт с комплексом удобрений для перцев и томатов или универсальный + 7% перлит + 3% вермикулит. Но я покупаю специальный грунт для томатов и других паслёновых культур и смешиваю его с небольшим количеством вермикулита. Торф не добавляю.

В рассадные стаканы 400 мл с дренажными отверстиями в стенках стаканов и в дне, насыпать дренажный слой толщиной 1 см из измельченного древесного угля  и кальциевой селитры 1 /4 чайной ложки. (Я бы не хотела использовать химию. Лучше буду использовать костную муку или золу). Заполнить стаканы  на 2/3 почвогрунтом, слегка уплотнить. Грунт пролить чистой, отстоянной не менее суток водой, до легкого увлажнения. Два семечка баклажана слегка вдавить подушечкой пальца во влажный грунт на расстоянии 3-4 см друг от друга. Засыпать сверху слоем 0,5 см сухим почвогрунтом. Верхний слой грунта увлажнить через распылитель слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ, Гумат+7, либо любым другим питательным комплексом с микроэлементами (повышает энергию прорастания). Рассадные стаканы накрыть пленкой для создания парникового эффекта. После появления первых всходов  пленку рекомендуется снять. 

Оптимальная температура прорастания для гибридных семян баклажана 27— 30°С, при которой семена баклажана дают всходы на 8—10-й день (минимальная 20°С). При t 20° прорастание семян займет 20 дней, за это время семечко может просто загнить и погибнуть. При t 20 ° никогда не будет 100 % всхожести гибридных семян баклажана.

После появления всходов в течении 3-5 дней рекомендуется понизить температуру до 17-20°С днем и 10-12°С ночью, что будет способствовать лучшему росту корешков у рассады баклажана. Далее, температура опять повышается до 25-27°С днем и 15-18°С ночью. Кальциевая селитра на дне стакана способствует формированию мощной и сильной корневой системы. ВАЖНО: баклажан – растение короткого светового дня 10 -12 часов, и при этом максимальной освещённости. Т.е. его необходимо притенять на ночь от источника света, иначе произойдет вытягивание сеянцев.

Пикировка баклажану не требуется. Более слабый сеянец удаляется аккуратно чайной ложкой. (Его можно попробовать укоренить в другой  рассадный стакан, но следует помнить, что баклажаны пикировку переносят плохо). По мере роста сеянца в рассадный стакан поэтапно досыпается грунт,  после поливов.

После всходов рассаду баклажана не поливают. Грунт увлажняют опрыскиванием слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ или Гумат+7 или Гумат+йод. Берут  ¼ дозы от рекомендуемой нормы в инструкциях к Гуматам.  При использовании очень хорошо гуматы чередовать. ГУМАТЫ – это современные органо-минеральные питательные комплексы. Первый полив проводят только через 2—3 дня, а затем регулярно (каждые 5 дней) не допуская пересыхания почвы. За период выращивания рассаду баклажанов подкармливают 2-3 раза комплексными минеральными удобрениями. (Я этого делать не буду! Лучше использую препараты природного земледелия «Сияние» или «Байкал»). Например, здравень или агрикола для рассады: первый раз – после появления первой пары настоящих листьев, затем через 2 недели. Баклажан не переносит сквозняки. При  проветривании квартиры (дома), необходимо убирать рассаду с подоконника.  

Готовая к высадке рассада баклажана должна иметь хорошо развитую корневую систему и 5—7 настоящих листьев.

Сроки высадки рассады баклажана в грунт: конец мая — первая декада июня, когда минует угроза весенних заморозков (возраст рассады  60-65-дней). Схема посадки: 60—65 см между рядами и 30—35 см в ряду между растениями. На 1 кв.м, как правило, высаживают не более 4—6 растений, т.к. загущение  посадок ведет к затенению и к снижению урожая. За 7-10 дней до высадки рассаду баклажана необходимо закалить. Для этого дневную температуру снижают до 15-17°С, а ночную – до 10-14°С. Перед высадкой рассады выкопанные лунки обильно поливают тёплой водой и раствором Триходерма вериде  ИЛИ  фитоспорина  (от корневых гнилей) — ориентировочно 2 литра на лунку. Рассаду баклажана сажают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не образовывалась корка. 

Агротехника по выращиванию. Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов.  Следующий (обильный) еще через 3-4 дня только тёплой водой.  Последующие поливы проводят с добавлением малых доз удобрений.  Баклажаны не любят пересыхающие почвы. Поливы-подкормки проводят обильно по схеме. До цветения: один раз в неделю из расчета 10-12 л/кв.м кальциевой селитрой — 1 ст. ложка на 10 литров воды (я буду использовать перебродивший настой трав с добавлением костной муки). Во время цветения и плодоношения:  Монофосфат калия 1 чайная ложка на 10 литров воды,  после монофосфата через 4-5 дней всегда следует магбор  ½ чайной ложки на 10 литров воды  и затем через 4-5 дней Сульфат калия или Кали-магнезия — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливы-подкормки проводят раз в 4-5 дней из расчета 10-12 л/кв.м, или раз в неделю из расчета 14-16 л/кв.м (я химией подкармливать не буду! только органическими удобрениями, золой, борной кислотой и костной мукой). Полив-подкормку обязательно проводят теплой водой, не ниже 20°С (рекомендуемая температура воды 24-25°С). При поливе холодной водой баклажаны замедляют рост, а их сроки цветения  плодоношения сдвигаются, цвет осыпается. Через 3 -4 дня после  полива с калиевым питанием рекомендуется опрыскивание Кальциевой селитрой по листу:  2  — 3 столовые ложки кальциевой селитры развести в 10 литрах теплой воды (можно добавить в раствор пол-литра молочной обезжиренной сыворотки для усиления эффекта от вносимого питания) и опрыскать баклажаны до полного смачивания листа. ВАЖНО: Баклажаны  рекомендуется опрыскивать только рано утром, до восхода солнца питание должно впитаться в лист. Опрыскивание в вечернее время может привести к загниванию листьев.

БАКЛАЖАН требует формирования. С целью получения компактного и хорошо развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него удаляют (прищипывают) верхушку главного стебля. После появления боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а остальные также прищипывают. В дальнейшем удаляют только не плодоносящие побеги. Для устойчивости куст подвязывают к воткнутым рядом опорам. Высокорослые баклажаны подвязывают шпагатом  по типу томатов. Важно: Баклажан очень любит тепло, поэтому наилучшая температура для его роста и развития: 20—30°С. При температуре 15°С рост растения баклажана прекращается, а при понижении до 13°С – он начинает желтеть и погибает. Заморозков баклажан не переносит в принципе, поэтому если осенью на растениях еще остаются молодые плоды, куст можно выкопать, пересадить в горшки 4-6 л и продолжить выращивание в квартире.

Другие рекомендации по формированию баклажанов.

Формирование куста баклажана

Формируются все сорта баклажанов, кроме низкорослых карликовых сортов. Удаляем все пасынки до каркасных веток. Каркасных веток бывает от двух до пяти. Листья также можно удалить, но позднее. На развилке у баклажана может быть 2-3-4 ветки. Если сорт крупноплодный — до 1 кг, то часть цветов с каркасных ветвей нужно убрать, чтобы снизить нагрузку. Примерно 30% убираем, в первую очередь ослабленные и деформированные. Если плод до 200 г, то убирать ничего не нужно. По общей массе урожай будет один и тот же. Если баклажаны крупные, то оставляем 5-6 штук на кусте. Прищипывать точку роста баклажанов не нужно. Только если до заморозков осталось 2 недели. Баклажаны очень быстро разовьются.

22-26 градусов – самая лучшая температура для баклажанов. Цветки так же можно доопылять кисточкой, особенно если нет доступа для пчел.

Альтернативная Подкормка борной кислотой (внекорневая). Подкармливать, когда растения цветут и завязывают плоды: 2 г борной кислоты развести в 500 мл горячей воды. Довести раствор до 10 литров и опрыскивать любые растения – вечером, чтобы не вызвать ожег растений.

Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана расположены поверхностно. Гибридные баклажаны очень требовательны к влажности почвы и к минеральному питанию, особенно во время цветения и плодообразования, поэтому полив должен быть регулярным (редкие и очень обильные поливы приводящие к переувлажнению почвы также вредны).  Не переносят повышенных доз азота, это приводит к  жированию, т.е. наращиванию вегетативной массы в ущерб плодообразованию. Одно растение (куст Гибридного баклажана) дает до 20 плодов, общей массой 5—8 кг и более.   Чем меньше количество плодов – тем они вырастают крупнее.
Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда семена еще белые, недоразвитые и легко разрезаются ножом.  Признаком технической спелости баклажана является сильный глянцевый блеск плодов.  Снимать созревшие плоды нужно своевременно, так как они не дают возможности созревать следующим. Уборку урожая проводят каждые 4-5 дней, обязательно срезая (СРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ) плод баклажана вместе с плодоножкой. Попытка сорвать плод,  может привести к облому всей ветки, т.к. плодоножка у баклажана короткая и очень твердая. Собранные плоды баклажанов не дозревают, как например, томаты или перцы. Они очень быстро вянут и теряют свои товарные качества. Поэтому их используют сразу же после уборки на переработку или  приготовление блюд.

Болезни баклажана: ФИТОФТОРОЗ,  КЛАДОСПОРИОЗ, СЕРАЯ ГНИЛЬ, МОЗАИКА ЛИСТЬЕВ, НЕКРОЗ ПЛОДОВ, ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ, ГАЛЛОГЕЛЬМИНТОЗ (вызывают его нематоды в прикорневой зоне)  и др. 

ВРЕДИТЕЛИ БАКЛАЖАНА. Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Ее колонии располагаются на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покрывает их своими клейкими испражнениями. В результате листья скручиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает. Паутинный клещ  повреждает главным образом растения, выращиваемые в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, через месяц обычно гибнут. Белокрылка. Вред наносят как взрослые белокрылки, так и их личинки. Белокрылка держатся обычно на нижней поверхности листьев (предпочитая листья верхних ярусов растений), из которых и высасывает все соки. Листья буреют и засыхают, плоды опадают. Колорадский жук.  Вред наносят как взрослые колорадские жуки, так и его личинки. Взрослый колорадский жук объедает листья. Личинки 1-го возраста выгрызают мякоть листа снизу, начиная со 2-го — уничтожают всю мякоть, оставляя лишь срединные толстые жилки. А также: нематоды, трипсы, цикадки, слизни, грибные комарики, пенница слюнявая, гусеницы, и другие. Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.



Выращивание Земляники из Семян

Подходит время для посадки семян земляники. Поделюсь своим прошлогодним опытом, а затем информацией о том, как же правильно выращивать землянику из семян.

Первый мой опыт выращивания земляники из семян был не совсем удачный, получилось вырастить лишь несколько кустиков. Для посадки я купила 2 сорта земляники. Один назывался — земляника Альпийская Сказочная, названия второго я не записала. Вообще я несерьёзно отнеслась к посадке этой культуры. Первая часть семян была посеяна 23 января в торфяные горшочки. Горшочки были укрыты полиэтиленовой пленкой. Росточки появились примерно через 12 дней, но взошло всего 5 штучек. В дальнейшем 2 из них погибли. Вторую часть я посеяла 26 февраля — на снег в пищевой контейнер с крышкой. Контейнер поместила в холодильник, а 1 марта выставила посевы под фито лампу. Всходы появились достаточно дружно 7-8 марта. Моей ошибкой стало то, что я сразу открыла контейнер. Земляника — очень нежное растение. Я не знала, что открывать контейнер нужно постепенно. В итоге, большая часть всходов тоже вскоре погибла. Осталось у меня всего 5 кустиков земляники. Высадила в грунт я их 23 мая.

Высадили землянику в грунт

В дальнейшем уходе она практически не нуждалась. Прекрасно цвела и приносила ягодки до сентября.

Через 2 недели после высадки

Агротехника Земляники альпийской

В статье использована информация с сайта интернет-магазина «Сады России».

Высевают семена для получения рассады с 1 февраля и по 30 марта. Грунт лучше купить готовый. Для того что бы семена 100% взошли и не задохнулись в грунте, его перед посевом необходимо просеять через сито или через пластиковый ящик с ячейками. Нужно приготовить небольшие пластиковые контейнеры, как для продуктов, с крышками, в крышках шилом сделать отверстия для доступа воздуха в контейнер. На дно контейнеров насыпать слой дренажа, заполнить просеянным грунтом, и увлажнить его из распылителя отстоянной водой. Хорошо поверх грунта насыпать тонкий слой 1-2 см чистого снега и на поверхности снега разложить семена земляники на расстоянии 1- 2 см друг от друга. Снег медленно растает и втянет семена в почву. У кого нет снега, тот раскладывает семена по поверхности влажного и слегка уплотненного рукой грунта и дополнительно увлажняет семена из распылителя отстоянной водой. После этого контейнеры закрывают крышкой с мелкими отверстиями и убирают закрытые рассадные емкости в холодильник на две недели. ВАЖНО: грунтом семена не присыпают!

Через 2 недели контейнеры с семенами нужно достать и поставить на проращивание в светлое место при температуре + 20 ° — + 22° С. Световой день для земляники 14-16 часов. Всходы появляются уже через 5 -9 дней, при условии соблюдения температурного и светового режима. Крышки контейнеров не нужно открывать, ведь для вентиляции в них уже сделаны отверстия. Первое снятие и проветривание можно провести только через 5-6 дней после появления всходов и крышку снова возвратить на место, но уже не плотно, а оставить щель между контейнером и крышкой, что бы постепенно приучать рассаду к другому микроклимату. Это и есть закаливание для нежных сеянцев. До пикировки рассаду выращивают под крышкой или под пленкой, оставив небольшую щель между крышкой (пленкой) и контейнером для доступа воздуха, постепенно увеличивая вентиляционное окно. Полив рассады проводят маленькой резиновой грушей или шприцем, по мере высыхания грунта, переувлажнение грунта недопустимо.

Как только на сеянцах будет по 3-4 настоящих листа, их необходимо распикировать в отдельные стаканы, емкостью не менее 200 мл. На дне в стаканах обязательно нужно сделать несколько крупных дренажных отверстий. Стаканы ставим в поддон или ящик, обтянутый пленкой. Пикируем сеянцы земляники по одному во влажный грунт, такой же, как был в контейнерах. Поливать рассаду следует только в поддон, в рассадные стаканы полив проводить не нужно. Теперь ваша задача следить, что бы в поддоне всегда был уровень воды 3- 5 мм и вовремя подливать воду. Можно купить любой готовый сбалансированный комплекс для питания земляники, и при каждом доливе воды в поддон, брать всего 1/10 часть удобрения от рекомендованной дозы для приготовления поливочного раствора.

Как только минует угроза возвратных заморозков, землянику высаживают на участок на гряды по схеме 30 х 30 см или, в ящики по схеме 20 х 20, короба по схеме 20 х 20 или в кашпо по 1 кустику. Каждый маленький сеянец превратится в шикарный куст, который будет радовать вас не менее 3-4 сезонов. После 3-4 лет выращивания нужно менять место посадки для земляники и обновлять посевной материал. Для высадки в гряды, каждому сеянцу готовят посадочную лунку на грядке, в которую вносят горсть перегноя или вермикомпоста и 100 мл мягкого раскислителя с гуми и бором и тщательно перемешивая с грунтом. Глубина лунки 20 -25 см, которую обильно проливают раствором розовой марганцовки или ЭМ-препаратов. Грядку за неделю до высадки заправляют компостом или перегноем из расчета 1 ведро на 1 кв. метр и комплексным удобрением для земляники из расчета 100 гр на 1 кв. метр. После посадки грядки лучше замульчировать.

Выращивать землянику можно не только в стационарных грядках, но и в ящиках, коробах и как горшечную культуру. Очень удобно перед наступлением заморозков занести ящики на лоджию, или горшки на подоконник. Поливать только в поддон.

Вот такие рекомендации дают «Сады России». У них в этом году я приобрела семена лесной земляники ремонтантной Регина F1. Постараюсь её вырастить. Надеюсь, что получится лучше чем в прошлом году.