Подведение Итогов Третьего Дачного Сезона

Уже почти наступила зима. Я задержалась с подведением итогов дачного сезона. Постараюсь это исправить.

Приехали мы в наш деревенский домик в начале марта. Было очень много снега.

Как всегда, я рада была трудиться на нашем участке, рада даже небольшим успехам. Но не обошлось и без разочарований. К сожалению не пережили прошлую зиму некоторые молодые деревца и кустарники. Груша, которой был уже второй год, сильно подмёрзла. И только начала понемногу отходить, как наступила 35-градусная жара, которая не характерна для уральского региона в начале весны. За весь май не выпало ни одного дождя. Груша моя погибла.

Очень плохо себя чувствовала в жару посаженная в прошлом году жимолость, и за всё лето почти не выросла. Боюсь, что она тоже погибнет. Моей ошибкой было то, что я посадила её на солнечное место. А жимолость предпочитает затенённые участки. К тому же она требует дождевания, о чём я не знала.

Не получилось у меня вырастить и ежевику. Очень плохо себя чувствовали кустики гортензии, т.к. я не укрыла их на зиму, не знала, что им требуется даже более тщательное укрытие, чем розам. Один из них не выжил.

Думала, что розы тоже погибли — замёрзли, несмотря на то, что были укрыты. Выглядели они очень печально. Обрезала их практически под корень, полила пивом (некоторые советуют полить водкой). И, к счастью, они отросли и цвели всё лето до середины сентября.

Розочки отросли и зацвели

Этим летом у меня появилось ещё 2 куста роз, одна из которых плетистая. Подросли клематисы, но, к сожалению, пока ещё не цвели. Очень слабенькой ушла в этом году зимовать одна из слив.

Вывод сделала такой: нужно тщательнее подготавливать к зиме и укрывать молодые и теплолюбивые деревья и кустарники.

Постепенно увеличивается наш сад. Посадила ещё одну яблоню, которая хорошо взялась, и за лето существенно подросла. Теперь у нас 4 молодые яблоньки и одна старая, которая досталась от прежних хозяев.

Вновь посадили грушу, а также войлочную белую вишню, абрикос, дюк, красную и белую смородину, ещё 5 кустиков жимолости, 2 кустика лесного ореха.

Пыталась вырастить из желудей дубки. Но что-то у меня это плохо получается. Вырос только один, и не знаю, как он перенесёт зиму — очень маленький.

Маленький дубок

Огород тоже потихонечку расширяется. В этом году посадила много лука, и он получился удачный. Выращивала так же морковь, свёклу, горох, фасоль, кабачки с патиссонами, тыквы, разную капусту, чеснок.

Наш огород расширяется

В теплице и в открытом грунте традиционно помидоры, перцы и огурцы.

В теплице растут рядом помидоры, огурцы и перцы. А так же немного дынь и кивано (африканский огурец).

Впервые в этом году удалась кукуруза. Ещё были дыни, небольшие, но душистые и сладкие. Арбузы что-то у меня не получаются. Мне посоветовали выращивать их безрассадным способом. Буду пробовать, ведь лето на Урале уже второй год очень жаркое.

Опять плохо выросла картошка. Этим летом было просто нашествие колорадского жука, вероятно, из-за засухи. Не помогли никакие защитные и профилактические меры: предпосадочная обработка клубней, мульчирование соломой, сбор жуков вручную. Пришлось опрыскивать картофель средствами от вредителей. Это было против моих принципов, но я сдалась. В итоге, урожай мы, конечно, собрали. Но радости было не много. На следующий год я планирую посадить картофеля меньше, но побольше экспериментировать с разными методами посадки.

Кое что о грядках Розума (это грядки с органической траншеей посередине). Теперь их у меня три. Две из них работают нормально. На них росли кабачки, томаты (низкорослые непасынкующиеся) и капуста. Всё-таки изредка их приходилось поливать, хотя утверждалось, что культуры на грядках Розума не требуют полива. Возможно потому, что не хватало травы для мульчирования, и слой мульчи был небольшим. А вот на третьей грядке у меня посажена земляника садовая. И результат получился не очень. Вероятно потому, что основная масса корневой системы земляники размещается в верхнем, самом плодородном слое почвы на глубине всего лишь 20-25 см. Корни не получают питания и влаги из глубокой траншеи, поэтому она, в данном случае, бесполезна. Буду пересаживать землянику.

На высоких грядках прекрасно росли баклажаны, перцы, огурцы, дыни и тыквы. Я довольна. Частично организовали на них капельный полив. Это значительно облегчило работу.

Из цветов я решила развести побольше многолетников и кустарников: тюльпаны, лилии, клематисы, гортензии, розы.

Из однолетников мне понравились георгины, выращенные из семян, цинии, колеус. Красиво растут сальвия и целозия. Прекрасно смотрятся в подвесных кашпо петунии, лобелии, барвинок. Календула, васильки и бархатцы выросли сами собой (самосевом).

Ещё мы обновили наш курятник: вырастили два десятка бройлеров и три уточки. Для уток пришлось устраивать отдельный домик. А лучше организовать для них и отдельный загон. На выращивание птицы уходит всего два месяца. Это очень выгодно и не очень хлопотно.

Вот так завершился мой третий дачный сезон. Погреб полон разных вкусных заготовок: солёностей, салатов, варений, компотов и т.д. Я вполне довольна. Хотя всё ещё не хватает опыта.

Как я Боролась с Паутинным Клещом в Теплице

Паутинный клещ — настоящая напасть для теплиц. Этот маленький вредитель появляется с началом цветения укропа и может погубить весь урожай. Особенно нравятся ему баклажаны, огурцы, фасоль. Но могут быть подвержены ему также перцы, томаты и любые другие культуры. В теплице для клеща идеальные условия — нет дождя, ветра, жарко. Из-за того, что в лето 2019 года у меня в теплице сильно пострадали баклажаны от паутинного клеща, а от них заразились и перцы, и огурцы, то в 2020 году я решила баклажаны в теплицу не высаживать. Выращивала их только в открытом грунте. Но такие меры не сильно помогли, и в 20-х числах июня я заметила появление паутинного клеща на огурцах. Пришлось опрыскивать всё, что росло в теплице ФИТОВЕРМОМ. Это замечательный био-препарат — средство для борьбы с клещами и другими вредителями на овощных, плодовых, ягодных, цветочных культурах и комнатных растениях. Фитоверм очень эффективен и практически безвреден. Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Т.е. употреблять овощи после опрыскивания можно уже на 3-й день. Но и Фитоверм — не панацея. В 2019 году я обрабатывала им баклажаны 3 раза, но клещ через некоторое время вновь появлялся. Урожая баклажанов я практически не получила.

Поэтому, чтобы клещ вновь не появился, я занялась профилактикой. Для этого использовала следующую схему: опрыскивала огурцы и перцы по листу снизу и сверху раствором перекиси водорода, а через 5 дней раствором нашатырного спирта. Каждые 5 дней растворы чередовала. Нашатырный спирт разводила: 1 чайная ложка на 1 литр воды (это также является дополнительной азотной подкормкой). Перекись водорода: 2 столовой ложки на 1 литр воды. Обработки данными препаратами я делала до августа. После такой профилактики клещ больше не появился. Не понадобилась даже повторная обработка фитовермом. Для верности можно ещё присыпать молодые растения табачной пылью или Табазолом.

Так что теперь я не буду беспечной, и на следующий год обязательно займусь профилактикой от паутинного клеща.

Постройка Летнего Курятника

На следующий год мы решили рискнуть и завести на нашем участке курочек. Так как зимой мы на даче постоянно не живем, то решили остановить свой выбор на бройлерах. Растут они быстро, много места им не нужно. И хотя опыта в птицеводстве у нас совсем нет, решили все-таки попробовать.

Для того, чтобы птицу где то держать, нужен был курятник. Курятник запланировали небольшой — 1500 мм на 1000 мм, т.к. рассчитываем мы взять на первый раз 10-12 цыплят. Посмотрели в интернте какие должны быть курятники для бройлеров и приступили к постройке. Вначале сделали основание — вбили металлические сваи, сварили каркас из уголков. Затем настелили пол и установили деревянный каркас для стен.

Основа для курятника готова

После этого навесили дверцы, сделанные из фанеры, чтобы было удобно чистить курятник. Крышу соорудили из остатков профлиста.

Стены курятника также сделали из фанеры. С солнечной стороны врезали окно. Сделали вход и «лестницу» для курочек. Всё сооружение огородили сеткой. В итоге вот что получилось.

курятник

Подведение Итогов Второго Дачного Сезона

Вот и закончился второй для меня дачный сезон. И, хотя работы на даче ещё вполне хватало, но в середине сентября пришлось уезжать. Все равно я довольна, дача постепенно преображается. Осваиваются «дикие» участки земли. Посажены и подрастают плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, сливы, абрикосы, шелковица, вишня, черешня, жимолость, смородина, крыжовник. Одна молодая яблонька, к сожалению не перенесла зиму и погибла. Так же посажены гортензии, розы, клематисы, жасмин, можжевельник, сосна, береза.

Саженцы, заказанные на сайте Сады России и полученные в мае почтовой посылкой

Шелковица — растение адаптировано для климатических условий Урала, зимостойкий сорт

Увеличена площадь огорода. Посадили намного больше моркови и лука. Свеклы и редьки, напротив, посадили меньше. Сделана ещё одна грядка Розума. В этом году на ней росла капуста. Переделаны грядки в теплице — вместо двух широких стало три узких. Правда они пока не оформлены бортиками, но стало намного удобнее ухаживать за растениями. Организован капельный полив.

На грядки ранней весной посеяны сидераты

Были определенные трудности. Лето на Урале выдалось очень жарким и засушливым. Плохо уродилась картошка. Намного меньше выросло кабачков. «Сгорели» на жарком солнце некоторые кусты малины. Практически погибли старые кусты смородины. И, конечно же были ошибки, на которых я учусь. Работы проделано много. Но меня эта работа очень увлекает и радует. Очень много планов по благоустройству участка. И эти планы вдохновляют всю семью.

Посадка и Выращивание Баклажанов

В прошлом году у меня не получилось вырастить хорошие баклажаны. О своих ошибках я писала ранее /kak-ja-sazhala-semena-baklazhanov-i-percev-na-rassadu-oshibki-i-vyvody-sadovoda-novichka/ Поэтому сейчас я напишу о рекомендациях по агротехнике баклажанов, которые я нашла на сайте «Сады России», и немного в других источниках интернета. Данная агротехника рекомендуется для гибридных сортов. Но я думаю, что она подойдет для всех.

Сроки посева семян на рассаду для Южного Урала (да и для средней полосы) 15-25 марта. Рассада, посаженная в эти сроки быстро догоняет ту, что была посеяна в январе и феврале. Природу не обманешь! Всему своё время.

Тару для рассады необходимо тщательно помыть. Рекомендуют тару, бывшую в употреблении помыть и замочить на сутки в растворе ДЕО ХЛОР: 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно сполоскнуть.

ГРУНТ для рассады рекомендуют:  70% торф + 20% качественный покупной питательный грунт с комплексом удобрений для перцев и томатов или универсальный + 7% перлит + 3% вермикулит. Но я покупаю специальный грунт для томатов и других паслёновых культур и смешиваю его с небольшим количеством вермикулита. Торф не добавляю.

В рассадные стаканы 400 мл с дренажными отверстиями в стенках стаканов и в дне, насыпать дренажный слой толщиной 1 см из измельченного древесного угля  и кальциевой селитры 1 /4 чайной ложки. (Я бы не хотела использовать химию. Лучше буду использовать костную муку или золу). Заполнить стаканы  на 2/3 почвогрунтом, слегка уплотнить. Грунт пролить чистой, отстоянной не менее суток водой, до легкого увлажнения. Два семечка баклажана слегка вдавить подушечкой пальца во влажный грунт на расстоянии 3-4 см друг от друга. Засыпать сверху слоем 0,5 см сухим почвогрунтом. Верхний слой грунта увлажнить через распылитель слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ, Гумат+7, либо любым другим питательным комплексом с микроэлементами (повышает энергию прорастания). Рассадные стаканы накрыть пленкой для создания парникового эффекта. После появления первых всходов  пленку рекомендуется снять. 

Оптимальная температура прорастания для гибридных семян баклажана 27— 30°С, при которой семена баклажана дают всходы на 8—10-й день (минимальная 20°С). При t 20° прорастание семян займет 20 дней, за это время семечко может просто загнить и погибнуть. При t 20 ° никогда не будет 100 % всхожести гибридных семян баклажана.

После появления всходов в течении 3-5 дней рекомендуется понизить температуру до 17-20°С днем и 10-12°С ночью, что будет способствовать лучшему росту корешков у рассады баклажана. Далее, температура опять повышается до 25-27°С днем и 15-18°С ночью. Кальциевая селитра на дне стакана способствует формированию мощной и сильной корневой системы. ВАЖНО: баклажан – растение короткого светового дня 10 -12 часов, и при этом максимальной освещённости. Т.е. его необходимо притенять на ночь от источника света, иначе произойдет вытягивание сеянцев.

Пикировка баклажану не требуется. Более слабый сеянец удаляется аккуратно чайной ложкой. (Его можно попробовать укоренить в другой  рассадный стакан, но следует помнить, что баклажаны пикировку переносят плохо). По мере роста сеянца в рассадный стакан поэтапно досыпается грунт,  после поливов.

После всходов рассаду баклажана не поливают. Грунт увлажняют опрыскиванием слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ или Гумат+7 или Гумат+йод. Берут  ¼ дозы от рекомендуемой нормы в инструкциях к Гуматам.  При использовании очень хорошо гуматы чередовать. ГУМАТЫ – это современные органо-минеральные питательные комплексы. Первый полив проводят только через 2—3 дня, а затем регулярно (каждые 5 дней) не допуская пересыхания почвы. За период выращивания рассаду баклажанов подкармливают 2-3 раза комплексными минеральными удобрениями. (Я этого делать не буду! Лучше использую препараты природного земледелия «Сияние» или «Байкал»). Например, здравень или агрикола для рассады: первый раз – после появления первой пары настоящих листьев, затем через 2 недели. Баклажан не переносит сквозняки. При  проветривании квартиры (дома), необходимо убирать рассаду с подоконника.  

Готовая к высадке рассада баклажана должна иметь хорошо развитую корневую систему и 5—7 настоящих листьев.

Сроки высадки рассады баклажана в грунт: конец мая — первая декада июня, когда минует угроза весенних заморозков (возраст рассады  60-65-дней). Схема посадки: 60—65 см между рядами и 30—35 см в ряду между растениями. На 1 кв.м, как правило, высаживают не более 4—6 растений, т.к. загущение  посадок ведет к затенению и к снижению урожая. За 7-10 дней до высадки рассаду баклажана необходимо закалить. Для этого дневную температуру снижают до 15-17°С, а ночную – до 10-14°С. Перед высадкой рассады выкопанные лунки обильно поливают тёплой водой и раствором Триходерма вериде  ИЛИ  фитоспорина  (от корневых гнилей) — ориентировочно 2 литра на лунку. Рассаду баклажана сажают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не образовывалась корка. 

Агротехника по выращиванию. Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов.  Следующий (обильный) еще через 3-4 дня только тёплой водой.  Последующие поливы проводят с добавлением малых доз удобрений.  Баклажаны не любят пересыхающие почвы. Поливы-подкормки проводят обильно по схеме. До цветения: один раз в неделю из расчета 10-12 л/кв.м кальциевой селитрой — 1 ст. ложка на 10 литров воды (я буду использовать перебродивший настой трав с добавлением костной муки). Во время цветения и плодоношения:  Монофосфат калия 1 чайная ложка на 10 литров воды,  после монофосфата через 4-5 дней всегда следует магбор  ½ чайной ложки на 10 литров воды  и затем через 4-5 дней Сульфат калия или Кали-магнезия — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливы-подкормки проводят раз в 4-5 дней из расчета 10-12 л/кв.м, или раз в неделю из расчета 14-16 л/кв.м (я химией подкармливать не буду! только органическими удобрениями, золой, борной кислотой и костной мукой). Полив-подкормку обязательно проводят теплой водой, не ниже 20°С (рекомендуемая температура воды 24-25°С). При поливе холодной водой баклажаны замедляют рост, а их сроки цветения  плодоношения сдвигаются, цвет осыпается. Через 3 -4 дня после  полива с калиевым питанием рекомендуется опрыскивание Кальциевой селитрой по листу:  2  — 3 столовые ложки кальциевой селитры развести в 10 литрах теплой воды (можно добавить в раствор пол-литра молочной обезжиренной сыворотки для усиления эффекта от вносимого питания) и опрыскать баклажаны до полного смачивания листа. ВАЖНО: Баклажаны  рекомендуется опрыскивать только рано утром, до восхода солнца питание должно впитаться в лист. Опрыскивание в вечернее время может привести к загниванию листьев.

БАКЛАЖАН требует формирования. С целью получения компактного и хорошо развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него удаляют (прищипывают) верхушку главного стебля. После появления боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а остальные также прищипывают. В дальнейшем удаляют только не плодоносящие побеги. Для устойчивости куст подвязывают к воткнутым рядом опорам. Высокорослые баклажаны подвязывают шпагатом  по типу томатов. Важно: Баклажан очень любит тепло, поэтому наилучшая температура для его роста и развития: 20—30°С. При температуре 15°С рост растения баклажана прекращается, а при понижении до 13°С – он начинает желтеть и погибает. Заморозков баклажан не переносит в принципе, поэтому если осенью на растениях еще остаются молодые плоды, куст можно выкопать, пересадить в горшки 4-6 л и продолжить выращивание в квартире.

Другие рекомендации по формированию баклажанов.

Формирование куста баклажана

Формируются все сорта баклажанов, кроме низкорослых карликовых сортов. Удаляем все пасынки до каркасных веток. Каркасных веток бывает от двух до пяти. Листья также можно удалить, но позднее. На развилке у баклажана может быть 2-3-4 ветки. Если сорт крупноплодный — до 1 кг, то часть цветов с каркасных ветвей нужно убрать, чтобы снизить нагрузку. Примерно 30% убираем, в первую очередь ослабленные и деформированные. Если плод до 200 г, то убирать ничего не нужно. По общей массе урожай будет один и тот же. Если баклажаны крупные, то оставляем 5-6 штук на кусте. Прищипывать точку роста баклажанов не нужно. Только если до заморозков осталось 2 недели. Баклажаны очень быстро разовьются.

22-26 градусов – самая лучшая температура для баклажанов. Цветки так же можно доопылять кисточкой, особенно если нет доступа для пчел.

Альтернативная Подкормка борной кислотой (внекорневая). Подкармливать, когда растения цветут и завязывают плоды: 2 г борной кислоты развести в 500 мл горячей воды. Довести раствор до 10 литров и опрыскивать любые растения – вечером, чтобы не вызвать ожег растений.

Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана расположены поверхностно. Гибридные баклажаны очень требовательны к влажности почвы и к минеральному питанию, особенно во время цветения и плодообразования, поэтому полив должен быть регулярным (редкие и очень обильные поливы приводящие к переувлажнению почвы также вредны).  Не переносят повышенных доз азота, это приводит к  жированию, т.е. наращиванию вегетативной массы в ущерб плодообразованию. Одно растение (куст Гибридного баклажана) дает до 20 плодов, общей массой 5—8 кг и более.   Чем меньше количество плодов – тем они вырастают крупнее.
Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда семена еще белые, недоразвитые и легко разрезаются ножом.  Признаком технической спелости баклажана является сильный глянцевый блеск плодов.  Снимать созревшие плоды нужно своевременно, так как они не дают возможности созревать следующим. Уборку урожая проводят каждые 4-5 дней, обязательно срезая (СРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ) плод баклажана вместе с плодоножкой. Попытка сорвать плод,  может привести к облому всей ветки, т.к. плодоножка у баклажана короткая и очень твердая. Собранные плоды баклажанов не дозревают, как например, томаты или перцы. Они очень быстро вянут и теряют свои товарные качества. Поэтому их используют сразу же после уборки на переработку или  приготовление блюд.

Болезни баклажана: ФИТОФТОРОЗ,  КЛАДОСПОРИОЗ, СЕРАЯ ГНИЛЬ, МОЗАИКА ЛИСТЬЕВ, НЕКРОЗ ПЛОДОВ, ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ, ГАЛЛОГЕЛЬМИНТОЗ (вызывают его нематоды в прикорневой зоне)  и др. 

ВРЕДИТЕЛИ БАКЛАЖАНА. Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Ее колонии располагаются на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покрывает их своими клейкими испражнениями. В результате листья скручиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает. Паутинный клещ  повреждает главным образом растения, выращиваемые в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, через месяц обычно гибнут. Белокрылка. Вред наносят как взрослые белокрылки, так и их личинки. Белокрылка держатся обычно на нижней поверхности листьев (предпочитая листья верхних ярусов растений), из которых и высасывает все соки. Листья буреют и засыхают, плоды опадают. Колорадский жук.  Вред наносят как взрослые колорадские жуки, так и его личинки. Взрослый колорадский жук объедает листья. Личинки 1-го возраста выгрызают мякоть листа снизу, начиная со 2-го — уничтожают всю мякоть, оставляя лишь срединные толстые жилки. А также: нематоды, трипсы, цикадки, слизни, грибные комарики, пенница слюнявая, гусеницы, и другие. Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.