Дела дачные | Это мне интересно!

Выращивание Картофеля — Мои Эксперименты

Выращивание картофеля я считаю одним из очень трудных дел в огородничестве. Поле для картошки обычно отводится достаточно большое. Работы много: посадка, несколько раз за сезон прополка, окучивание, обработка от колорадского жука, снова прополка, уборка. Учитывая летний зной — труд адский. Многие огородники вообще отказываются от выращивания картошки, предпочитая осенью просто её купить. Я тоже задумалась над этим, ведь много картошечки нам не нужно. Однако, жаль покупать её на рынке, когда собственная земля пустует.

Для того, чтобы облегчить себе труд, но оказаться с урожаем, я прошерстила интернет и выбрала для себя 4 способа выращивания картофеля. Конечно, совсем без труда здесь не обойтись, но можно намного уменьшить площадь посадки и уход за культурой. Этим летом я опробовала все 4 выбранных способа, подвела итог и сделала выводы.

Способ первый. Посадка в высокие грядки.

Высота грядок — 1 метр, ширина 1 метр, длина 2 метра. Грядки были сделаны давно, года 3 назад. В основание был уложен древесный и растительный мусор и пролит «Байкалом» для перегнивания. Грядки быстро прогреваются. Обычно я выращиваю в них баклажаны, перцы или огурцы. Перед посадкой картофеля добавила перепревший навоз. В одну грядку посадила в два ряда — 10 кустов, в другую почаще — 20 кустов. Посадочный материал ничем не обрабатывала, использовала целые картофелины среднего размера. Название сорта не знаю. Сажала в конце апреля. К середине мая картошечка взошла. Я замульчировала её скошенной травой. В дальнейшем, время от времени добавляла скошенную траву. Не окучивала, травы было достаточно, чтобы клубни по мере роста не вылезли наружу. Иногда, в сухую погоду — поливала, т.к. земля в высоких грядках высыхает быстрее. Каждое утро, проходя мимо грядок осматривала на наличие жуков и их личинок, которых было немного, но если бы их не собирала, наверное бы расплодились. Сорняков практически не было благодаря мульчированию. В конце августа собрали хороший урожай крупной ровненькой картошки! В грядке, где картошка была посажена чаще, урожай был лучше — теснота никак не помешала. Копали руками без помощи лопаты или вил. Земля была очень мягкая, пушистая, приятная. Получилось примерно 8 ведер замечательной картошечки. Мелочи практически не было.

Спичечный коробок — для сравнения размера

Способ второй. Посадка в компост.

Ранее это была грядка Розума. Т.е. в центральную траншею в течение всего лета засыпались различные растительные остатки, а по бокам от неё были две грядки, на которых росли овощи. Так вот, данная грядка мне показалась неудобной, и я решила от неё избавиться. Для этого, с осени закидала траншею землёй и залила М-препаратами (тем же «Байкалом»). К весне это всё как то перегнило, и в полученный компост я посадила картошку. Длина грядки оказалась около трёх метров. Когда картошечка подросла, я её слегка окучила и благополучно забыла об этой грядке. Там потом выросли ромашки вперемешку с календулой, укропом и т.п. Жуков так же было немного, я их время от времени собирала. В итоге без особых хлопот выросла хорошая крупная картошка — примерно 4 ведра мы накопали из посаженных 12 кустов (штук).

Способ третий. Посадка в траву методом пермокультуры — под соломой.

Этот способ был самый экспериментальный. Его я нашла на ютуб-канале о пермокультуре TragBiljke из Боснии и Герцеговины. Суть в том, что картошка сажается без перекопки и какой-либо предварительной подготовки прямо на траву. Этот способ при посадке оказался самым трудоёмким, но не настолько, как при обычной посадке. Траву я всё-таки сначала скосила, хотя делать это было не обязательно. Прямо на траву уложила проросшие клубни картошки в три ряда 25*25*25 см. Сверху добавила немного срезанной крапивы. На каждое гнездо картошки положила по горсти перепревшего навоза или компоста и по горсти опилок.

положила клубни на траву, слегка присыпала крапивой

Сверху уложила солому слоем примерно 10 см. Всё, на этом посадка была окончена. В течение лета между кустами картошки я подкладывала свежую сорванную или скошенную траву — чем больше, тем лучше. Понимаю, что травы для мульчирования было недостаточно, т.к. сорняки всё же пробились. Но картошка победила, была мощной и быстро разрослась превратившись из небольших двух грядок в целое поле.

В этом способе выращивания оказались минусы. Лето было очень дождливым и получилось много подпорченной картошки, т.к. лежала она под мокрой соломой. Ещё один минус заключается в том, что нашу картошечку полюбили есть мыши. Они легко добирались до картофельных гнёзд, т.к картошка не была закопана, а лежала под соломой. Много крупной картошки оказалось погрызено. Не помогли даже многочисленные соседские кошки. На следующий год картошечку буду засыпать землёй всё таки сильнее. Несмотря на недостатки данный способ мне понравился тем, что можно посадить большое количество картофеля за короткое время, при этом не нужно картошку закапывать, полоть, окучивать и выкапывать. Собирали урожай просто руками, сдвинув слой мульчи, и он оказался приличным. Была картошка и мелкая, и средняя, и крупная. Наверняка, если бы лето не было таким дождливым, урожай был бы лучше. Большой плюс в том, что под картофельные грядки при этом способе можно использовать даже задернённую, не вспаханную землю.

Способ четвёртый. Посадка в мешки.

Этот способ оказался самым неудачным. Возможно потому, что я отнеслась к нему несерьёзно. В большой 100-литровый чёрный мешок для мусора я насыпала землю вперемешку с компостом, сделала дыры для вентиляции. По периметру посадила клубни картофеля. Так как по объему мешок был небольшой, приходилось часто поливать картошку. Немного замульчировала.

Картошка хоть и выросла, но была мелкой. Наверное ей было мало места и влаги. В общем, данный эксперимент оказался неудачным.

В итоге мы всё таки на зиму оказались с картошкой, хоть и не засаживали большое картофельное поле. Из всех способов, самым удачным получился — на высоких грядках. Вывод я сделала следующий:

много картошки сажать не обязательно — лучше меньше, да лучше;
колорадский жук намного медленнее распространяется по замульчированному полю и его можно убрать механическим способом — без использования химии;
картофель любит удобренную компостом или перепревшим навозом почву;
каким бы способом не выращивалась картошка, её нужно мульчировать толстым слоем скошенной травы — тогда урожай будет выше, не нужно будет удобрять, полоть и окучивать;
земля после сбора урожая, где была толстым слоем замульчирована картошка, не истощается, остаётся очень удобренной, мягкой, пушистой и годится для выращивания далее любых культур, даже паслёновых.

Посадка и Выращивание Сладкого Перца

В статье в основном использована информация с сайта «Сады России» и немного из других источников.

Гибридные сладкие перцы требуют большего внимания, чем просто сортовые. Но и урожай и вкусовые качества у них зачастую лучше.

Для открытого грунта лучше выбирать очень раннеспелые гибриды перца, период вегетации которых 100 -120 дней. В необогреваемой пленочной теплице (парнике) — среднеранние сорта, период вегетации 120 -135 дней. В теплице с обогревом – среднеспелые — 120 -135 дней и позднеспелые — период вегетации 135 -150 дней.

Посев. Новую тару моем обязательно. Тару Б/У моем и замачиваем на сутки в растворе ДЕО ХЛОР 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно споласкиваем.

СРОК посева на рассаду: с 15 по 20 февраля — позднеспелые гибриды; с 20 по 1 марта — среднеспелые, с 1 марта по 10 марта — раннеспелые гибриды.

Слишком рано сеять не нужно. Возраст рассады перца до высадки рассады в грунт (теплицы) в среднем должен быть 65 – 75 дней ( 80). Чем ближе к светлым и теплым весенним дням посеять семена, тем выше уже солнечная активность и рассада будет расти быстрее. Так, рассада, просеянная в марте, очень быстро догоняет рассаду январского посева.

ГРУНТ. Рекомендации по составу: 35% торфа, 20% покупного качественного грунта с удобрениями и микроэлементами, 30% пропаренной до 60°С огородной земли не из под томатов, 10% своего или покупного биогумуса, 4% перлита, 1% вермикулита. Я делаю проще: покупаю готовый почвогрунт для паслёновых и добавляю в него немного агроперлита или вермикулита.

Выращивать рассаду можно с пикировкой и без пикировки. С пикировкой перец в итоге дает более высокий урожай. Но пикировка задерживает развитие перцев в среднем на 2 недели, пока корневая система перца осваивает земляной ком в рассадном стакане. В последующем, пикированные перцы всегда догоняют не пикированные. Я предпочитаю способ без пикировки, просто потому, что это экономит силы и время.

Выращивание рассады.

ПЕРЕЦ БЕЗ ПИКИРОВКИ. Рассадные стаканы с дренажными отверстиями по бокам и в дне, емкостью 300 – 400 мл, заполнить древесным углем мелкой фракции на высоту 2 см. На дренажный слой насыпать кальциевую селитру 1/6 чайной ложки, буквально на самом кончике. Поверх дренажного слоя насыпать грунт на ¾ объема стакана. Увлажнить грунт из пульверизатора раствором любого Гумата. Гумат разводить по инструкции, цвет раствора гумата должен быть как цвет некрепко заваренного чая. На расстоянии 3-4 см друг от друга в рассадный стакан поверх грунта положить 2 сухих гибридных семечка перца, слегка вдавить их в грунт. Еще раз прямо по семенам опрыскать раствором гумата для стимуляции энергии прорастания. Сверху засыпать сухим грунтом слоем 0,5 см. Рассадные стаканы поставить в ящик. Сверху накрыть пленкой для создания парникового эффекта, т.е. для сохранения тепла и предохранения от пересыхания грунта. Ящики убрать в теплое место. Температура необходимая для прорастания семян гибридного перца должна быть не менее +30° тепла. Срок ожидания всходов зависит от свежести семян. Свежие семена начинают прорастать уже на 4-5 день; 3-4 летние семена могут прорасти только на 14 день. С появлением первых всходов пленку снять. Перцы поместить под подсветку. ПЕРЕЦ РАСТЕНИЕ КОРОТКОГО СВЕТОВОГО ДНЯ и при этом с максимальной освещенностью в этот световой период. Его потребность в свете всего 11 -12 часов в сутки. При более длительном световом дне, рассада получается вытянутой и тонкой. Грунт в стаканах, где еще не появились всходы, по мере высыхания опрыскивать из пульверизатора. После появления всходов температуру для рассады перца нужно снизить до + 22 ° — 25 ° днём и +16 ° — 18° ночью. Перец более теплолюбив, чем томат. Через 2 -3 недели после всходов в рассадном стакане нужно оставить только один самый сильный сеянец. Более слабый сеянец удаляется. По мере роста рассаду раз в неделю желательно опрыскивать бледным растворам любого Гумата. Гуматы желательно менять. Первую неделю Гумат +7, вторую неделю Гумат + йод, третью неделю — обычный Гумат КАЛИЯ.

ПЕРЕЦ с ПИКИРОВКОЙ. В рассадные емкости (ящики) высотой не менее 10 см насыпать дренажный слой 2 см мелкого древесного угля. Сверху на дренажный насыпать 7 см грунта. Грунт увлажнить из пульверизатора любым Гуматом. Навести рядки на расстоянии 5 -6 см друг от друга. В рядки разложить сухие семена гибридного перца на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Еще раз увлажнить из пульверизатора и сверху засыпать сухим грунтом. Грунт слегка уплотнить. Ящики убрать в теплое место.

Перец очень требователен к влажности грунта. ГРУНТ всегда должен быть влажным, но и переливы не допустимы. В случае переливов рассады перцев начинаются такие физиологические заболевания, как сброс листьев или белые пузырчатые вздутия на листьях перцев. С нормализацией поливов ситуация приходит в норму. При систематическом нарушении поливов и температурного режима ниже +18 °, при постоянном переувлажнении и холоде рассада сладкого перца чаще всего поражается следующими инфекционными заболеваниями: грибковые гнили (черная ножка, серая гниль, фитофтороз), грибковые увядания, бактериальные пятнистости (черная бактериальная пятнистость). В общем ящике заболевания мгновенно распространяются с растения на растение.

При появлении двух пар, то есть четырех настоящих листочков, рассада перцев готова к пикировке. Пикировку проводят в рассадные емкости с дренажными отверстиями в дне и по стекам рассадных, стаканов (пакетов), объемом не менее 400 -500 мл. При пикировке сеянцы перца брать ТОЛЬКО ЗА ЛИСТОЧКИ, НЕ ЗА СТВОЛИК. Работать лучше в перчатках. В рассадную емкость аккуратно подвести под корень каждого сеянца кухонную силиконовую лопаточку (она замечательно гнется и при этом не травмирует нежные корешки перчика) или чайную ложку (это более травматический вариант). И на лопаточке, придерживая ла листики, перенести сеянец в рассадный стакан с влажным грунтом. Грунт очень аккуратно и при этом очень тщательно обжать в прикорневой зоне, что бы между корешками и грунтом не осталось воздушных карманов. После пикировки перец полить из пульверизатора, чтобы не размыть грунт с корней.

Во время выращивания рассады перца ее подкармливают один раз кальциевой селитрой под корень ½ столовой ложки на 1 литр воды. Один раз рассаду подкармливают полным комплексным удобрением для перцев и томатов, например ЗДРАВЕНЬ АКВА или другие (я так не делаю), и несколько раз ее опрыскивают жидкими Гуматами с периодичностью раз в 7 – 10 дней, очень слабой концентрации. Раствор любого Гумата должен быть цвета очень бледной чайной заварки, что бы не было написано в инструкции, всегда ориентируйтесь на цвет гумата. Так вы не допустите ожога и передозировке удобрением.

За 2 недели до высадки у рассады перца удаляются нижние листочки на высоте 10 см от грунта. Удалять можно по 3-4 листка в неделю, не все в один прием, а постепенно. Удалять листочки нужно рано утром, что бы к вечеру ранка затянулась. Затянется одна ранка, можно удалить следующий листочек. За 2 — 3 недели до высадки на ПМЖ рассаду перца начинают закаливать. Для этого снижают Ночную Т до + 15° + 16 ° и Дневную т до + 17 °. Нельзя закаливать перец на сквозняке — перец боится сквозняков.

Высадка рассады. Перец гибридный очень требователен к содержанию в почве питательных веществ, т.к. за сезон он их выносит из почвы очень быстро и много. Необходимо на каждый квадратный метр гряды под перец внести 100–120 г азотное–калийно-фосфорного удобрения, как вариант удобрение нитроаммофоска, азофоска и т. п. Кроме этого на каждый кв. метр вносят 200 – 300 гр мягкого раскислителя с Бором и микроэлементами или доломитовой муки. Все это вносится весной при перекопке, за две недели до высадки перца. В посадочные лунки из удобрений уже ничего добавлять не нужно. Окончание «ФОСКА» — говорит о том, что в составе кроме азота, есть фосфор и калий. При переизбытке органики перец сбрасывает цвет, плоды размягчаются и загнивают. Перец раннего срока созревания высаживают в лунки, на расстоянии лунок 25–30 см друг от друга и 45 до 60 см между рядами. Глубина посадки — до корневой шейки. Среднеспелые сорта высаживают с расстоянием между лунками в ряду 30–40 см и 50–70 см между рядами. Позднеспелые перцы высаживают на расстоянии между лунками в ряду 40–50 см. друг от друга, расстояние между рядами 60 — 70 см. Лунки перед посадкой проливают раствором триходермина или фитоспорина, для профилактики грибных болезней и корневых гнилей.

АГРОТЕХНИКА ПОДКОРМОК и ПОЛИВОВ ГИБРИДНОГО ПЕРЦА

Полив гибридного перца всегда целесообразно проводить слабым раствором удобрения. При каждом поливе достаточно брать от 1/4 до 1/2 рекомендованной в инструкции дозы. Скорость обменных процессов и выноса питания у гибридного перца очень высокая, по сравнению с сортами перцев. Примечание: ниже приведённую рекомендованную схему я никогда не выполняю. Просто при каждом поливе добавляю очень немного удобрения — в первой половине лета — органические (азотные), а во второй — раствор золы (минеральные), чередуя с гумматами. То же самое делаю при поливе баклажанов.

Рекомендованная внекорневая подкормка по схеме (для желающих):

Первая — Кальциевая подкормка: 50 грамм кальциевой селитры растворить в 10 -12 литрах теплой воды и опрыскать перцы рано утром, это подкормка способствует развитию мощной корневой системы и предотвращает развитие вершиной гнили, повышает способность перца противостоять болезням и инфекциям.
Вторая – фосфорно-калиевая, с упором на фосфор. Фосфор необходим для полноценного образования и развития бутонов. Вторая подкормка через 3- 5 дней после первой. Ее можно сочетать с раствором коровяка или травяного настоя — 0,5 литра на 10 литров воды, под каждый куст по 2-3 лира. Удобрение монофосфат калия — 1 чайная ложка растворить в 10 -12 литрах теплой чуть подкисленной молочной сывороткой (200 мл на 10 л) воды и опрыскать растения по листу рано утром. Проводят ее не ранее чем через 3-4 дня после кальциевой подкормки.
Третья подкормка боро-магниевая. Элемент БОР в сочетании с магнием, предотвращает опадение завязи и цвета. Ее желательно сочетать с корневой подкормкой сульфатом аммония (азот + сера). Для этого — пол чайной ложки удобрения МагБОР разводят в 7 – 10 литрах тёплой воды и опрыскивают по листу + 1 десертную ложку разводят в 10 литрах теплой воды и поливают по 2 – 2,5 литра под каждый куст. Проводят через 3- 5 дней после фосфорно-калиевой подкормки.
Четвертая подкормка — сульфат калия — 1 чайную ложку растворить в 1-м литре теплой воды и опрыскать перцы рано утром. Хорошо сочетать эту подкормку с поливом настоем древесной золы. 1000 грамм (1 кг) древесной золы настаивать в 100 литрах воды сутки и этим настоем поливать перцы по 3-4 литра под куст.
Пятая подкормка полноценным питательным комплексом с набором всех микроэлементов по листу и под корень. Брать половину или 1/3 от рекомендованной в инструкции дозы. Проводят через 3-5 дней после четвертой.
Шестая подкормка по листу ГУМАТОМ любым, сочетаем с поливом травяным настоем или настоем коровяка 0,5 литра на 10 литров воды, по 2-3 литра под каждый куст. ВАЖНО! После образования достаточного количества перчин на кустах, необходимо подкормки настоями травы и навозной жижей полностью прекратить. Это может привести к загниванию самих плодов. При необходимости, если вы заметите, что перцу не хватает элемента питания — азот, дополнительно можно или опрыскать или полить под корень по 2 -3 литра на куст слабым раствором сульфата аммония, 1 чайная ложка на 10 литров воды.
После шестой подкормки всю схему повторяют сначала, начиная с первой подкормки. За 2 недели до полного снятия урожая перцев работают только две подкормки по листу: кальциевая, используют кальциевую селитру — 30 грамм на 10 литров воды (так перец будет хорошо храниться) и калиевую, используют любой калиевый комплекс, это позволит нашим перцам стать сладкими во время дозаривания.

На первый взгляд может показаться, что мы применяем слишком много питания, но в пересчете на каждый плод, это ничтожно малое, но так необходимое перцу питание. От питания, зависит урожайность и вкус наших плодов, зависит здоровье наших растений. Кушать они хотят каждый день.

ВСЕ ПОЛИВЫ прекращают за две недели до завершения сезона выращивания перцев и полного сбора урожая.

Формирование перцев. Все перцы нужно формировать, за исключением букетных сортов. Оставляем на растении не более 12-15 плодов. Удаляем нижние пасынки, цветочки, листья до основной развилки, включая развилку. Чем раньше удалить, тем больше сил останется у растения. Обрезаем ножницами. Оставляем пенёчки около 3 мм. После развилки куст ведём в три побега, оставляя третий хорошо развитый побег. Если на этих побегах вновь образуется развилка, прищипываем на новом пасынке точку роста за цветком, оставляя завязь. Удаляем только те пасынки (боковые побеги), которые смотрят внутрь куста. В итоге на каждом из 3-х основных побегов вырастает по 4-5 плодов. Перцы желательно опылять кисточкой, снимая пыльцу с тычинок и смазывая её пестик одного и того же растения. Можно формировать растение в 2 стебля, но урожай тогда будет ниже. В конце (середине) августа нужно прищипнуть все точки роста, иначе перец не успеет вызреть.

Для защиты от муравьев стволики перцев нужно смазать нерафинированным (пахучим) растительным маслом. Время от времени эту процедуру повторять, если есть муравьи.

Подведение Итогов Очередного (4) Дачного Сезона

Вот и снова на подходе зима. Быстро пролетело лето. И теперь я могу сказать, что дачный сезон был очень продуктивным. Многое из задуманного получилось. Мой опыт понемногу растёт. Но ошибки и непредвиденные ситуации по-прежнему случаются. Однако, хочется написать о радостных событиях.

Прекрасные урожаи получаются в теплице. В этом году на грядках в теплице сделали деревянные бортики. Стало намного удобнее и опрятнее. Предпочтение отдаю помидорам, перцам и огурцам. Баклажаны у меня лучше растут в открытом грунте на высоких грядках. Сажаю немного экспериментальных культур, таких как кивано, момордика, вьетнамские дыни. Хорошо выросли редиска, салат, укроп, посаженные ранней весной — 24 марта, как только в теплице оттаяла земля. Редис и большую часть зелени мы съели как раз до того, как пришло время высаживать рассаду томатов и перцев. Очень удобно.

Продолжаю экспериментировать с выращиванием овощей. Посадила для пробы морковь в мерзлую ещё землю — 6-го апреля, на высокую грядку, засыпала семена кокосовым субстратом и снегом. Морковь ранняя, гибрид «Ярославна». На пачке было написано, что рекомендуемый посев — в мае. Морковь выросла на редкость крепкая, здоровая, ровная. Мне понравился результат, и я буду так сеять вновь. Такой способ выращивания моркови я узнала на канале vogorode.pro. Эта морковь подходит для раннего потребления и на консервирование. Для зимнего хранения морковь нужно сеять в мае.

Очень порадовало то, что впервые мы получили урожай с молодых деревьев, которые посадили почти сразу, как купили домик в деревне. Созрели по нескольку плодов абрикосов на двух деревцах — сортов «Уралец» и «Триумф северный».

Третье деревце сорта «Кичигинский» тоже цвело, но цвет сбросило, так как совсем молодое, посаженное в 2021 году. Хотя, возможно, оно послужило опылителем для других деревьев. Пчёл у нас в саду очень много, т.к. соседи держат ульи.

Так же порадовали нас и молодые яблони, на каждой из которых было по 1-10 яблочек: «Антоновка», «Шушенское», а особенно «Анис пурпуровый». Яблони были посажены в 2020 году.

Уродилось так же несколько слив сорта «Маньчжурская красавица» — очень вкусные! Жаль, что выросло так мало. Было ещё немного груш на совсем молодом саженце-трехлетке, который посадили в прошлом году. Он и ростом то всего 40 см.

Так же впервые у нас поспело немного ягод жимолости, белой войлочной вишни, черноплодной рябины (аронии), крыжовника, красной смородины. Посадили по паре кустиков ежевики, ремонтантной малины и земляники. Ещё — маленькую ёлочку, которую покупали в горшочке на Новый год. Сад подрастает.

Ну и конечно же цветы! Стараюсь посадить побольше многолетников и кустарников, чтобы поменьше отвлекаться на рассаду цветов. К такому решению я пришла в прошлом году.

В этом сезоне мы продолжали заниматься птицеводством. Построили летний утятник, организовали небольшой прудик, взяли 10 утят-мулардов, которых замечательно вырастили за два месяца до 3-х килограммов. Так же взяли 20 однодневных цыплят-бройлеров. Но, видимо, опыта у нас ещё недостаточно, поэтому несколько цыплят погибло в первую же неделю. Очень они были маленькими и хрупкими. Постараемся на следующий год быть более внимательными, или будем брать цыплят недельного возраста. Для того, чтобы готовить корм для птиц, пришлось купить зернодробилку. Она здорово выручает и экономит средства.

Так же потихонечку улучшаем деревенский быт. У нас появился замечательный тандыр, вдобавок к мангалу. Немного обустроили костровую зону. В доме обложили печь плиткой — стало красиво. В беседке поставили гибкие окна. Переделки и ремонты никогда не прекращаются. В общем, дачная жизнь очень интересна, и скучать не даёт.

Подведение Итогов Третьего Дачного Сезона

Уже почти наступила зима. Я задержалась с подведением итогов дачного сезона. Постараюсь это исправить.

Приехали мы в наш деревенский домик в начале марта. Было очень много снега.

Так выглядел наш домик в начале дачного сезона в марте

Как всегда, я рада была трудиться на нашем участке, рада даже небольшим успехам. Но не обошлось и без разочарований. К сожалению не пережили прошлую зиму некоторые молодые деревца и кустарники. Груша, которой был уже второй год, сильно подмёрзла. И только начала понемногу отходить, как наступила 35-градусная жара, которая не характерна для уральского региона в начале весны. За весь май не выпало ни одного дождя. Груша моя погибла.

Очень плохо себя чувствовала в жару посаженная в прошлом году жимолость, и за всё лето почти не выросла. Боюсь, что она тоже погибнет. Моей ошибкой было то, что я посадила её на солнечное место. А жимолость предпочитает затенённые участки. К тому же она требует дождевания, о чём я не знала.

Не получилось у меня вырастить и ежевику. Очень плохо себя чувствовали кустики гортензии, т.к. я не укрыла их на зиму, не знала, что им требуется даже более тщательное укрытие, чем розам. Один из них не выжил.

Думала, что розы тоже погибли — замёрзли, несмотря на то, что были укрыты. Выглядели они очень печально. Обрезала их практически под корень, полила пивом (некоторые советуют полить водкой). И, к счастью, они отросли и цвели всё лето до середины сентября.

Этим летом у меня появилось ещё 2 куста роз, одна из которых плетистая. Подросли клематисы, но, к сожалению, пока ещё не цвели. Очень слабенькой ушла в этом году зимовать одна из слив.

Вывод сделала такой: нужно тщательнее подготавливать к зиме и укрывать молодые и теплолюбивые деревья и кустарники.

Постепенно увеличивается наш сад. Посадила ещё одну яблоню, которая хорошо взялась, и за лето существенно подросла. Теперь у нас 4 молодые яблоньки и одна старая, которая досталась от прежних хозяев.

Вновь посадили грушу, а также войлочную белую вишню, абрикос, дюк, красную и белую смородину, ещё 5 кустиков жимолости, 2 кустика лесного ореха.

Пыталась вырастить из желудей дубки. Но что-то у меня это плохо получается. Вырос только один, и не знаю, как он перенесёт зиму — очень маленький.

Огород тоже потихонечку расширяется. В этом году посадила много лука, и он получился удачный. Выращивала так же морковь, свёклу, горох, фасоль, кабачки с патиссонами, тыквы, разную капусту, чеснок.

В теплице и в открытом грунте традиционно помидоры, перцы и огурцы.

В теплице растут рядом помидоры, огурцы и перцы. А так же немного дынь и кивано (африканский огурец).

Впервые в этом году удалась кукуруза. Ещё были дыни, небольшие, но душистые и сладкие. Арбузы что-то у меня не получаются. Мне посоветовали выращивать их безрассадным способом. Буду пробовать, ведь лето на Урале уже второй год очень жаркое.

Опять плохо выросла картошка. Этим летом было просто нашествие колорадского жука, вероятно, из-за засухи. Не помогли никакие защитные и профилактические меры: предпосадочная обработка клубней, мульчирование соломой, сбор жуков вручную. Пришлось опрыскивать картофель средствами от вредителей. Это было против моих принципов, но я сдалась. В итоге, урожай мы, конечно, собрали. Но радости было не много. На следующий год я планирую посадить картофеля меньше, но побольше экспериментировать с разными методами посадки.

Кое что о грядках Розума (это грядки с органической траншеей посередине). Теперь их у меня три. Две из них работают нормально. На них росли кабачки, томаты (низкорослые непасынкующиеся) и капуста. Всё-таки изредка их приходилось поливать, хотя утверждалось, что культуры на грядках Розума не требуют полива. Возможно потому, что не хватало травы для мульчирования, и слой мульчи был небольшим. А вот на третьей грядке у меня посажена земляника садовая. И результат получился не очень. Вероятно потому, что основная масса корневой системы земляники размещается в верхнем, самом плодородном слое почвы на глубине всего лишь 20-25 см. Корни не получают питания и влаги из глубокой траншеи, поэтому она, в данном случае, бесполезна. Буду пересаживать землянику.

На высоких грядках прекрасно росли баклажаны, перцы, огурцы, дыни и тыквы. Я довольна. Частично организовали на них капельный полив. Это значительно облегчило работу.

Из цветов я решила развести побольше многолетников и кустарников: тюльпаны, лилии, клематисы, гортензии, розы.

Из однолетников мне понравились георгины, выращенные из семян, цинии, колеус. Красиво растут сальвия и целозия. Прекрасно смотрятся в подвесных кашпо петунии, лобелии, барвинок. Календула, васильки и бархатцы выросли сами собой (самосевом).

Ещё мы обновили наш курятник: вырастили два десятка бройлеров и три уточки. Для уток пришлось устраивать отдельный домик. А лучше организовать для них и отдельный загон. На выращивание птицы уходит всего два месяца. Это очень выгодно и не очень хлопотно.

Вот так завершился мой третий дачный сезон. Погреб полон разных вкусных заготовок: солёностей, салатов, варений, компотов и т.д. Я вполне довольна. Хотя всё ещё не хватает опыта.

Как я Боролась с Паутинным Клещом в Теплице

Паутинный клещ — настоящая напасть для теплиц. Этот маленький вредитель появляется с началом цветения укропа и может погубить весь урожай. Особенно нравятся ему баклажаны, огурцы, фасоль. Но могут быть подвержены ему также перцы, томаты и любые другие культуры. В теплице для клеща идеальные условия — нет дождя, ветра, жарко. Из-за того, что в лето 2019 года у меня в теплице сильно пострадали баклажаны от паутинного клеща, а от них заразились и перцы, и огурцы, то в 2020 году я решила баклажаны в теплицу не высаживать. Выращивала их только в открытом грунте. Но такие меры не сильно помогли, и в 20-х числах июня я заметила появление паутинного клеща на огурцах. Пришлось опрыскивать всё, что росло в теплице ФИТОВЕРМОМ. Это замечательный био-препарат — средство для борьбы с клещами и другими вредителями на овощных, плодовых, ягодных, цветочных культурах и комнатных растениях. Фитоверм очень эффективен и практически безвреден. Он не загрязняет окружающую среду, быстро разрушаясь в воде и почве. Срок ожидания от последней обработки до сбора урожая — не более 3-х суток. Т.е. употреблять овощи после опрыскивания можно уже на 3-й день. Но и Фитоверм — не панацея. В 2019 году я обрабатывала им баклажаны 3 раза, но клещ через некоторое время вновь появлялся. Урожая баклажанов я практически не получила.

Поэтому, чтобы клещ вновь не появился, я занялась профилактикой. Для этого использовала следующую схему: опрыскивала огурцы и перцы по листу снизу и сверху раствором перекиси водорода, а через 5 дней раствором нашатырного спирта. Каждые 5 дней растворы чередовала. Нашатырный спирт разводила: 1 чайная ложка на 1 литр воды (это также является дополнительной азотной подкормкой). Перекись водорода: 2 столовой ложки на 1 литр воды. Обработки данными препаратами я делала до августа. После такой профилактики клещ больше не появился. Не понадобилась даже повторная обработка фитовермом. Для верности можно ещё присыпать молодые растения табачной пылью или Табазолом.

Так что теперь я не буду беспечной, и на следующий год обязательно займусь профилактикой от паутинного клеща.