Дела дачные | Это мне интересно!

Подведение Итогов Второго Дачного Сезона

Вот и закончился второй для меня дачный сезон. И, хотя работы на даче ещё вполне хватало, но в середине сентября пришлось уезжать. Все равно я довольна, дача постепенно преображается. Осваиваются «дикие» участки земли. Посажены и подрастают плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, сливы, абрикосы, шелковица, вишня, черешня, жимолость, смородина, крыжовник. Одна молодая яблонька, к сожалению не перенесла зиму и погибла. Так же посажены гортензии, розы, клематисы, жасмин, можжевельник, сосна, береза.

Саженцы, заказанные на сайте Сады России и полученные в мае почтовой посылкой

Шелковица — растение адаптировано для климатических условий Урала, зимостойкий сорт

Увеличена площадь огорода. Посадили намного больше моркови и лука. Свеклы и редьки, напротив, посадили меньше. Сделана ещё одна грядка Розума. В этом году на ней росла капуста. Переделаны грядки в теплице — вместо двух широких стало три узких. Правда они пока не оформлены бортиками, но стало намного удобнее ухаживать за растениями. Организован капельный полив.

На грядки ранней весной посеяны сидераты

Были определенные трудности. Лето на Урале выдалось очень жарким и засушливым. Плохо уродилась картошка. Намного меньше выросло кабачков. «Сгорели» на жарком солнце некоторые кусты малины. Практически погибли старые кусты смородины. И, конечно же были ошибки, на которых я учусь. Работы проделано много. Но меня эта работа очень увлекает и радует. Очень много планов по благоустройству участка. И эти планы вдохновляют всю семью.

Посадка и Выращивание Баклажанов

В прошлом году у меня не получилось вырастить хорошие баклажаны. О своих ошибках я писала ранее /kak-ja-sazhala-semena-baklazhanov-i-percev-na-rassadu-oshibki-i-vyvody-sadovoda-novichka/ Поэтому сейчас я напишу о рекомендациях по агротехнике баклажанов, которые я нашла на сайте «Сады России», и немного в других источниках интернета. Данная агротехника рекомендуется для гибридных сортов. Но я думаю, что она подойдет для всех.

Сроки посева семян на рассаду для Южного Урала (да и для средней полосы) 15-25 марта. Рассада, посаженная в эти сроки быстро догоняет ту, что была посеяна в январе и феврале. Природу не обманешь! Всему своё время.

Тару для рассады необходимо тщательно помыть. Рекомендуют тару, бывшую в употреблении помыть и замочить на сутки в растворе ДЕО ХЛОР: 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно сполоскнуть.

ГРУНТ для рассады рекомендуют: 70% торф + 20% качественный покупной питательный грунт с комплексом удобрений для перцев и томатов или универсальный + 7% перлит + 3% вермикулит. Но я покупаю специальный грунт для томатов и других паслёновых культур и смешиваю его с небольшим количеством вермикулита. Торф не добавляю.

В рассадные стаканы 400 мл с дренажными отверстиями в стенках стаканов и в дне, насыпать дренажный слой толщиной 1 см из измельченного древесного угля и кальциевой селитры 1 /4 чайной ложки. (Я бы не хотела использовать химию. Лучше буду использовать костную муку или золу). Заполнить стаканы на 2/3 почвогрунтом, слегка уплотнить. Грунт пролить чистой, отстоянной не менее суток водой, до легкого увлажнения. Два семечка баклажана слегка вдавить подушечкой пальца во влажный грунт на расстоянии 3-4 см друг от друга. Засыпать сверху слоем 0,5 см сухим почвогрунтом. Верхний слой грунта увлажнить через распылитель слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ, Гумат+7, либо любым другим питательным комплексом с микроэлементами (повышает энергию прорастания). Рассадные стаканы накрыть пленкой для создания парникового эффекта. После появления первых всходов пленку рекомендуется снять.

Оптимальная температура прорастания для гибридных семян баклажана 27— 30°С, при которой семена баклажана дают всходы на 8—10-й день (минимальная 20°С). При t 20° прорастание семян займет 20 дней, за это время семечко может просто загнить и погибнуть. При t 20 ° никогда не будет 100 % всхожести гибридных семян баклажана.

После появления всходов в течении 3-5 дней рекомендуется понизить температуру до 17-20°С днем и 10-12°С ночью, что будет способствовать лучшему росту корешков у рассады баклажана. Далее, температура опять повышается до 25-27°С днем и 15-18°С ночью. Кальциевая селитра на дне стакана способствует формированию мощной и сильной корневой системы. ВАЖНО: баклажан – растение короткого светового дня 10 -12 часов, и при этом максимальной освещённости. Т.е. его необходимо притенять на ночь от источника света, иначе произойдет вытягивание сеянцев.

Пикировка баклажану не требуется. Более слабый сеянец удаляется аккуратно чайной ложкой. (Его можно попробовать укоренить в другой рассадный стакан, но следует помнить, что баклажаны пикировку переносят плохо). По мере роста сеянца в рассадный стакан поэтапно досыпается грунт, после поливов.

После всходов рассаду баклажана не поливают. Грунт увлажняют опрыскиванием слабым раствором ГУМАТА КАЛИЯ или Гумат+7 или Гумат+йод. Берут ¼ дозы от рекомендуемой нормы в инструкциях к Гуматам. При использовании очень хорошо гуматы чередовать. ГУМАТЫ – это современные органо-минеральные питательные комплексы. Первый полив проводят только через 2—3 дня, а затем регулярно (каждые 5 дней) не допуская пересыхания почвы. За период выращивания рассаду баклажанов подкармливают 2-3 раза комплексными минеральными удобрениями. (Я этого делать не буду! Лучше использую препараты природного земледелия «Сияние» или «Байкал»). Например, здравень или агрикола для рассады: первый раз – после появления первой пары настоящих листьев, затем через 2 недели. Баклажан не переносит сквозняки. При проветривании квартиры (дома), необходимо убирать рассаду с подоконника.

Готовая к высадке рассада баклажана должна иметь хорошо развитую корневую систему и 5—7 настоящих листьев.

Сроки высадки рассады баклажана в грунт: конец мая — первая декада июня, когда минует угроза весенних заморозков (возраст рассады 60-65-дней). Схема посадки: 60—65 см между рядами и 30—35 см в ряду между растениями. На 1 кв.м, как правило, высаживают не более 4—6 растений, т.к. загущение посадок ведет к затенению и к снижению урожая. За 7-10 дней до высадки рассаду баклажана необходимо закалить. Для этого дневную температуру снижают до 15-17°С, а ночную – до 10-14°С. Перед высадкой рассады выкопанные лунки обильно поливают тёплой водой и раствором Триходерма вериде ИЛИ фитоспорина (от корневых гнилей) — ориентировочно 2 литра на лунку. Рассаду баклажана сажают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не образовывалась корка.

Агротехника по выращиванию. Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов. Следующий (обильный) еще через 3-4 дня только тёплой водой. Последующие поливы проводят с добавлением малых доз удобрений. Баклажаны не любят пересыхающие почвы. Поливы-подкормки проводят обильно по схеме. До цветения: один раз в неделю из расчета 10-12 л/кв.м кальциевой селитрой — 1 ст. ложка на 10 литров воды (я буду использовать перебродивший настой трав с добавлением костной муки). Во время цветения и плодоношения: Монофосфат калия 1 чайная ложка на 10 литров воды, после монофосфата через 4-5 дней всегда следует магбор ½ чайной ложки на 10 литров воды и затем через 4-5 дней Сульфат калия или Кали-магнезия — 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливы-подкормки проводят раз в 4-5 дней из расчета 10-12 л/кв.м, или раз в неделю из расчета 14-16 л/кв.м (я химией подкармливать не буду! только органическими удобрениями, золой, борной кислотой и костной мукой). Полив-подкормку обязательно проводят теплой водой, не ниже 20°С (рекомендуемая температура воды 24-25°С). При поливе холодной водой баклажаны замедляют рост, а их сроки цветения плодоношения сдвигаются, цвет осыпается. Через 3 -4 дня после полива с калиевым питанием рекомендуется опрыскивание Кальциевой селитрой по листу: 2 — 3 столовые ложки кальциевой селитры развести в 10 литрах теплой воды (можно добавить в раствор пол-литра молочной обезжиренной сыворотки для усиления эффекта от вносимого питания) и опрыскать баклажаны до полного смачивания листа. ВАЖНО: Баклажаны рекомендуется опрыскивать только рано утром, до восхода солнца питание должно впитаться в лист. Опрыскивание в вечернее время может привести к загниванию листьев.

БАКЛАЖАН требует формирования. С целью получения компактного и хорошо развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него удаляют (прищипывают) верхушку главного стебля. После появления боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а остальные также прищипывают. В дальнейшем удаляют только не плодоносящие побеги. Для устойчивости куст подвязывают к воткнутым рядом опорам. Высокорослые баклажаны подвязывают шпагатом по типу томатов. Важно: Баклажан очень любит тепло, поэтому наилучшая температура для его роста и развития: 20—30°С. При температуре 15°С рост растения баклажана прекращается, а при понижении до 13°С – он начинает желтеть и погибает. Заморозков баклажан не переносит в принципе, поэтому если осенью на растениях еще остаются молодые плоды, куст можно выкопать, пересадить в горшки 4-6 л и продолжить выращивание в квартире.

Другие рекомендации по формированию баклажанов.

Формирование куста баклажана

Формируются все сорта баклажанов, кроме низкорослых карликовых сортов. Удаляем все пасынки до каркасных веток. Каркасных веток бывает от двух до пяти. Листья также можно удалить, но позднее. На развилке у баклажана может быть 2-3-4 ветки. Если сорт крупноплодный — до 1 кг, то часть цветов с каркасных ветвей нужно убрать, чтобы снизить нагрузку. Примерно 30% убираем, в первую очередь ослабленные и деформированные. Если плод до 200 г, то убирать ничего не нужно. По общей массе урожай будет один и тот же. Если баклажаны крупные, то оставляем 5-6 штук на кусте. Прищипывать точку роста баклажанов не нужно. Только если до заморозков осталось 2 недели. Баклажаны очень быстро разовьются.

22-26 градусов – самая лучшая температура для баклажанов. Цветки так же можно доопылять кисточкой, особенно если нет доступа для пчел.

Альтернативная Подкормка борной кислотой (внекорневая). Подкармливать, когда растения цветут и завязывают плоды: 2 г борной кислоты развести в 500 мл горячей воды. Довести раствор до 10 литров и опрыскивать любые растения – вечером, чтобы не вызвать ожег растений.

Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана расположены поверхностно. Гибридные баклажаны очень требовательны к влажности почвы и к минеральному питанию, особенно во время цветения и плодообразования, поэтому полив должен быть регулярным (редкие и очень обильные поливы приводящие к переувлажнению почвы также вредны). Не переносят повышенных доз азота, это приводит к жированию, т.е. наращиванию вегетативной массы в ущерб плодообразованию. Одно растение (куст Гибридного баклажана) дает до 20 плодов, общей массой 5—8 кг и более. Чем меньше количество плодов – тем они вырастают крупнее.
Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда семена еще белые, недоразвитые и легко разрезаются ножом. Признаком технической спелости баклажана является сильный глянцевый блеск плодов. Снимать созревшие плоды нужно своевременно, так как они не дают возможности созревать следующим. Уборку урожая проводят каждые 4-5 дней, обязательно срезая (СРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ) плод баклажана вместе с плодоножкой. Попытка сорвать плод, может привести к облому всей ветки, т.к. плодоножка у баклажана короткая и очень твердая. Собранные плоды баклажанов не дозревают, как например, томаты или перцы. Они очень быстро вянут и теряют свои товарные качества. Поэтому их используют сразу же после уборки на переработку или приготовление блюд.

Болезни баклажана: ФИТОФТОРОЗ, КЛАДОСПОРИОЗ, СЕРАЯ ГНИЛЬ, МОЗАИКА ЛИСТЬЕВ, НЕКРОЗ ПЛОДОВ, ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ, ГАЛЛОГЕЛЬМИНТОЗ (вызывают его нематоды в прикорневой зоне) и др.

ВРЕДИТЕЛИ БАКЛАЖАНА. Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. Ее колонии располагаются на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покрывает их своими клейкими испражнениями. В результате листья скручиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает. Паутинный клещ повреждает главным образом растения, выращиваемые в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, через месяц обычно гибнут. Белокрылка. Вред наносят как взрослые белокрылки, так и их личинки. Белокрылка держатся обычно на нижней поверхности листьев (предпочитая листья верхних ярусов растений), из которых и высасывает все соки. Листья буреют и засыхают, плоды опадают. Колорадский жук. Вред наносят как взрослые колорадские жуки, так и его личинки. Взрослый колорадский жук объедает листья. Личинки 1-го возраста выгрызают мякоть листа снизу, начиная со 2-го — уничтожают всю мякоть, оставляя лишь срединные толстые жилки. А также: нематоды, трипсы, цикадки, слизни, грибные комарики, пенница слюнявая, гусеницы, и другие. Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана рекомендуется использовать современные эффективные препараты, разрешенные к применению в личном приусадебном хозяйстве, четко соблюдая рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.

Выращивание Земляники из Семян

Подходит время для посадки семян земляники. Поделюсь своим прошлогодним опытом, а затем информацией о том, как же правильно выращивать землянику из семян.

Первый мой опыт выращивания земляники из семян был не совсем удачный, получилось вырастить лишь несколько кустиков. Для посадки я купила 2 сорта земляники. Один назывался — земляника Альпийская Сказочная, названия второго я не записала. Вообще я несерьёзно отнеслась к посадке этой культуры. Первая часть семян была посеяна 23 января в торфяные горшочки. Горшочки были укрыты полиэтиленовой пленкой. Росточки появились примерно через 12 дней, но взошло всего 5 штучек. В дальнейшем 2 из них погибли. Вторую часть я посеяла 26 февраля — на снег в пищевой контейнер с крышкой. Контейнер поместила в холодильник, а 1 марта выставила посевы под фито лампу. Всходы появились достаточно дружно 7-8 марта. Моей ошибкой стало то, что я сразу открыла контейнер. Земляника — очень нежное растение. Я не знала, что открывать контейнер нужно постепенно. В итоге, большая часть всходов тоже вскоре погибла. Осталось у меня всего 5 кустиков земляники. Высадила в грунт я их 23 мая.

В дальнейшем уходе она практически не нуждалась. Прекрасно цвела и приносила ягодки до сентября.

Агротехника Земляники альпийской

В статье использована информация с сайта интернет-магазина «Сады России».

Высевают семена для получения рассады с 1 февраля и по 30 марта. Грунт лучше купить готовый. Для того что бы семена 100% взошли и не задохнулись в грунте, его перед посевом необходимо просеять через сито или через пластиковый ящик с ячейками. Нужно приготовить небольшие пластиковые контейнеры, как для продуктов, с крышками, в крышках шилом сделать отверстия для доступа воздуха в контейнер. На дно контейнеров насыпать слой дренажа, заполнить просеянным грунтом, и увлажнить его из распылителя отстоянной водой. Хорошо поверх грунта насыпать тонкий слой 1-2 см чистого снега и на поверхности снега разложить семена земляники на расстоянии 1- 2 см друг от друга. Снег медленно растает и втянет семена в почву. У кого нет снега, тот раскладывает семена по поверхности влажного и слегка уплотненного рукой грунта и дополнительно увлажняет семена из распылителя отстоянной водой. После этого контейнеры закрывают крышкой с мелкими отверстиями и убирают закрытые рассадные емкости в холодильник на две недели. ВАЖНО: грунтом семена не присыпают!

Через 2 недели контейнеры с семенами нужно достать и поставить на проращивание в светлое место при температуре + 20 ° — + 22° С. Световой день для земляники 14-16 часов. Всходы появляются уже через 5 -9 дней, при условии соблюдения температурного и светового режима. Крышки контейнеров не нужно открывать, ведь для вентиляции в них уже сделаны отверстия. Первое снятие и проветривание можно провести только через 5-6 дней после появления всходов и крышку снова возвратить на место, но уже не плотно, а оставить щель между контейнером и крышкой, что бы постепенно приучать рассаду к другому микроклимату. Это и есть закаливание для нежных сеянцев. До пикировки рассаду выращивают под крышкой или под пленкой, оставив небольшую щель между крышкой (пленкой) и контейнером для доступа воздуха, постепенно увеличивая вентиляционное окно. Полив рассады проводят маленькой резиновой грушей или шприцем, по мере высыхания грунта, переувлажнение грунта недопустимо.

Как только на сеянцах будет по 3-4 настоящих листа, их необходимо распикировать в отдельные стаканы, емкостью не менее 200 мл. На дне в стаканах обязательно нужно сделать несколько крупных дренажных отверстий. Стаканы ставим в поддон или ящик, обтянутый пленкой. Пикируем сеянцы земляники по одному во влажный грунт, такой же, как был в контейнерах. Поливать рассаду следует только в поддон, в рассадные стаканы полив проводить не нужно. Теперь ваша задача следить, что бы в поддоне всегда был уровень воды 3- 5 мм и вовремя подливать воду. Можно купить любой готовый сбалансированный комплекс для питания земляники, и при каждом доливе воды в поддон, брать всего 1/10 часть удобрения от рекомендованной дозы для приготовления поливочного раствора.

Как только минует угроза возвратных заморозков, землянику высаживают на участок на гряды по схеме 30 х 30 см или, в ящики по схеме 20 х 20, короба по схеме 20 х 20 или в кашпо по 1 кустику. Каждый маленький сеянец превратится в шикарный куст, который будет радовать вас не менее 3-4 сезонов. После 3-4 лет выращивания нужно менять место посадки для земляники и обновлять посевной материал. Для высадки в гряды, каждому сеянцу готовят посадочную лунку на грядке, в которую вносят горсть перегноя или вермикомпоста и 100 мл мягкого раскислителя с гуми и бором и тщательно перемешивая с грунтом. Глубина лунки 20 -25 см, которую обильно проливают раствором розовой марганцовки или ЭМ-препаратов. Грядку за неделю до высадки заправляют компостом или перегноем из расчета 1 ведро на 1 кв. метр и комплексным удобрением для земляники из расчета 100 гр на 1 кв. метр. После посадки грядки лучше замульчировать.

Выращивать землянику можно не только в стационарных грядках, но и в ящиках, коробах и как горшечную культуру. Очень удобно перед наступлением заморозков занести ящики на лоджию, или горшки на подоконник. Поливать только в поддон.

Вот такие рекомендации дают «Сады России». У них в этом году я приобрела семена лесной земляники ремонтантной Регина F1. Постараюсь её вырастить. Надеюсь, что получится лучше чем в прошлом году.

Как я делала Грядку Розума. Новая Технология Природного Земледелия.

О новой технологии природного земледелия — грядках Розума я узнала весной 2019 года из журнала. Идея мне настолько понравилась, что я решила сразу же сделать хотя бы одну экспериментальную грядку, даже несмортя на то, что рекомендуется эти грядки делать заранее — осенью.

Цель этой технологии — создать благоприятные условия для растений, которые будут получать необходимое питание и влагу сами, без участия человека. Т.е. один раз сделать эту грядку и несколько лет её использовать, только сажая растения и соблюдая севооборот. Но, для создания таких гряд на участке должно быть достаточно места. Думаю, что 4 сотки будет маловато — жаль земли. Хотя, пишут, что эти грядки очень производительные и урожай на них бывает очень хороший.

Порядок создания грядки почти такой же, как и при создании высоких грядок, только не нужно делать короба, что экономит время и материалы. Итак, вначале делается разметка: колышками отмечается ширина траншеи — 60 см и ширина двух грядок по обе стороны от неё -по 30 см и протягивается верёвочка, чтобы получилось ровно. Возле этих грядок оставляем место для тропинок, по которым будем ходить и ухаживать за растениями. Выкапываем траншею шириной в три штыка лопаты и глубиной в штык. Землю выбираем и распределяем равномерно с двух сторон от траншеи. Затем в середине траншею углубляем ещё на штык лопаты, выравниваем стенки траншеи, чтобы получилось треугольное основание.

Грядку лучше расположить с юга на север, чтобы все растения равномерно освещались. На дно траншеи бросаем крупный органический мусор: крупные ветки, старые доски, стволики старых деревьев и т.п. — для дренажа. Затем мусор помельче — ветки после обрезки малины и т.п. А поверх этого — выполотые сорняки, кухонные обрезки овощей, срезанную траву, старые листья и т.п. Когда траншея заполнится, разравниваем грядки по бокам и высаживаем на них любую культуру. Ещё я подселила туда полезные бактерии, пролив «Байкалом». Рекомендуется в первый год сажать растения, которые требуют окучивания. Но я посадила землянику. Вот что у меня получилось.

Получилось у меня не совсем правильно. Нужно было наполнить траншею сильнее — вровень с грядками, и замульчировать растения. Но я ещё не научилась выращивать сидераты и травы для мульчи мне хронически не хватало. Сразу скажу — эта грядка ненасытная. Я столкала туда практически весь органический мусор со всего участка. И в течение всего лета сваливала туда все выполотые сорняки, а потом ботву от собранных овощей. И эта грядка всё перерабатывала, требуя ещё. Так как грядка моя получилась неполноценная, то мне пришлось мою земляничку всё лето поливать. Посмотрим, что будет на следующий год. В теории, корни растений берут питание и влагу прямо из траншеи. Там создаётся особый микроклимат — тепло, влажно и вкусно для растений. Если на участке много таких грядок, то может даже образоваться родник. Не знаю, на сколько это верно. Но осенью я сделала ещё одну грядку Розума и засадила её сидератами. На следующий год буду выращивать там капусту. Зато решилась проблема с утилизацией ботвы от подсолнухов, картошки и помидоров. Всё ушло в грядку.

Грядки Розума можно делать и для кустарников, и даже для деревьев. Попробую сделать такую для малины.

Люблю экспериментировать!

Как я выращивала томаты. Проблемы, ошибки, успехи, выводы.

Помидоры — мои любимые овощи. Люблю их кушать в любом виде. Да и наблюдать за тем, как они растут тоже очень интересно. Просто удивительно, как из малюсенького семечка получаются такие великолепные и жизнелюбивые растения. Поэтому семян я приобрела много, по большей части для открытого грунта. Ведь я ещё не знала, построим ли мы теплицу. Я старалась покупать семена чистых сортов, а не гибриды. Однако, прочитала очень много хороших отзывов о серии гибридов «Малиновое чудо», которые продаются в магазинах «Сады России» и приобрела пять видов семян этой серии. В дальнейшем осталась вполне довольна. Из чистых сортов я выбрала следующие: «Будёновка», «Бычье сердце», «Акварель», «Сибирская груша чёрная», «Гномик» и сорта типа «Чери» — «Вишневовидный» и «Белый виноград». Разочаровалась в семенах фирмы «Уральский дачник», потому что описание сортов иногда не соответствовало содержанию. Так, сорт «Бычье сердце» был по описанию розовый, а вырос жёлтый; томаты «Сибирская груша» должны были быть тёмного, коричневого цвета, а выросли красными, а многие совсем не взошли.

Часть семян я посадила в грунт в стаканчики, предварительно замочив в препарате «Байкал-ЭМ1» на 30 минут. А часть посадила в рулончики из полиэтилена и туалетной бумаги, чтобы сэкономить место. О своих выводах об этом я писала в статье ранее https://interesnohobbi.ru/kak-ja-sazhala-semena-baklazhanov-i-percev-na-rassadu-oshibki-i-vyvody-sadovoda-novichka/

Я посадила семена 17 марта и они начали всходить на 5-ый -7 день. Стояли рассадные ящички на солнечном подоконнике. В середине апреля я перенесла ящички с рассадой в теплицу, которую мы всё таки построили. В теплице намного светлее, чем в комнате и растения чувствую там себя лучше. Когда по прогнозу ожидалась по ночам минусовая температура — заносила их обратно в дом. А 22 апреля часть рассады я высадила в теплицу окончательно. Томаты начали очень быстро расти, и первую спелую помидорку мы сорвали уже 2 июля! Неплохо для Южного Урала.

Оказалось, что грядки шириной 1 метр в теплице неудобны. Очень трудно дотягиваться до дальнего ряда. Ошибкой было то, что посадила я томаты слишком часто — в три ряда. Позже, из-за этого я часто пропускала пасынки и помидоры пошли расти в два и даже в три ствола, поэтому на грядках стало совсем густо — просто джунгли.

Здесь томаты уже с удаленными нижними листьями

Землю на грядках я замульчировала травой и потом регулярно мульчу обновляла, вернее добавляла свежую траву. Раз в неделю, а иногда чаще, я удаляла пасынки и постепенно удаляла нижние листья, чтобы растения могли свободно дышать. Поливала я томаты два раза в неделю, но очевидно недостаточно. Ведь в теплице были сделаны теплые органические грядки и влага очень быстро уходила, несмотря на слой мульчи. По-хорошему нужно было организовать капельный полив, но я этого не сделала. В результате, мои помидорки начали болеть вершинной гнилью. Причина вершинной гнили — нехватка кальция. Дефицит кальция может возникнуть из-за недостаточного или нерегулярного полива. Самый простой способ борьбы с вершинной гнилью — опрыскивание кальциевой селитрой. Но т.к. я не хотела использовать химические препараты при выращивании растений, то я пыталась бороться с вершинной гнилью при помощи золы: добавляла в грунт под кусты помидоров и опрыскивала настоем золы по листу. Старалась более обильно поливать. Честно скажу — помогло не очень. Хорошо, что данное заболевание не инфекционное, не бактериальное, и пораженные плоды можно использовать в пищу. Я варила из них томатный соус. Позже я пыталась подкармливать томаты костной мукой. Но это уже в конце сезона. На следующий год постараюсь организовать капельный полив и регулярно вносить удобрения. Но как это делать в природном земледелии я знаю только примерно. Вершинной гнилью болели помидоры, которые росли в теплице. Особенно страдал сорт Будёновка. В августе в теплице завелся очень опасный вредитель — белокрылка. Это очень мелкие бабочки, которые взлетают как пыль, если прикоснуться к кусту томатов. Про этих вредителей пишут страшные вещи — они могут погубить подчистую все растения в теплице. Но, к счастью, на одном из сайтов я нашла простой и безвредный способ борьбы с ними. Это фумигатор, который мы используем в борьбе с комарами. На несколько дней (2-3 дня) нужно включить фумигатор в теплице и белокрылки погибают.

На высокую грядку (не в теплицу) я высадила помидоры сорта «Гномик» — 9 июня. Эти томаты вырастают в высоту всего на 20-30 см. Им на высокой грядке было очень удобно.

Остальную рассаду томатов я высаживала в открытый грунт 12-14 июня. Все сорта показали себя хорошо. Помидоры созревали на корню, развеивая для меня миф об Урале, как о «крае зелёных помидор». Урожай был хороший.

Выводы, которые я сделала:

Перед посадкой семена нужно проверять на качество. Для этого их замачивают в стаканчике с водой минут на 20-30. Те, которые утонули, можно высаживать. А те, которые плавают сверху — пустые и не годятся к посадке.
Томаты не боятся пересадок. Если их пересадить (пикировать) в большие горшочки, рассада будет крепче.
Если мало света, рассада сильно вытягивается, становится тонкой и слабой.
Томаты не любят кислые почвы. Если мало кальция, возникает вершинная гниль. То же происходит, если мало влаги.
При высаживании рассады на постоянное место следует придерживаться рекомендаций, которые есть в описании на пакетиках с семенами и выдерживать расстояние между кустами.
Поливать томаты нужно не часто, но обильно, т.к корни у них уходят глубоко, и поверхностный полив не подходит. Поливать лучше под корень, не затрагивая листья.
Даже если указано, что помидоры непасынкующиеся, их всё равно нужно формировать.
Землю под томатами лучше мульчировать, как в теплице, так и в открытом грунте. У меня хронически не хватало травы для мульчи. Чтобы такого не случалось, нужно заранее на грядки под помидоры сеять сидераты.

Вот, что я поняла после первого опыта выращивания томатов. Думаю, это далеко не всё, что необходимо знать. У меня всё впереди.