В статье в основном использована информация с сайта «Сады России» и немного из других источников.
Гибридные сладкие перцы требуют большего внимания, чем просто сортовые. Но и урожай и вкусовые качества у них зачастую лучше.
Для открытого грунта лучше выбирать очень раннеспелые гибриды перца, период вегетации которых 100 -120 дней. В необогреваемой пленочной теплице (парнике) — среднеранние сорта, период вегетации 120 -135 дней. В теплице с обогревом – среднеспелые — 120 -135 дней и позднеспелые — период вегетации 135 -150 дней.
Посев. Новую тару моем обязательно. Тару Б/У моем и замачиваем на сутки в растворе ДЕО ХЛОР 2 таблетки на 10 литров воды, затем тщательно споласкиваем.
СРОК посева на рассаду: с 15 по 20 февраля — позднеспелые гибриды; с 20 по 1 марта — среднеспелые, с 1 марта по 10 марта — раннеспелые гибриды.
Слишком рано сеять не нужно. Возраст рассады перца до высадки рассады в грунт (теплицы) в среднем должен быть 65 – 75 дней ( 80). Чем ближе к светлым и теплым весенним дням посеять семена, тем выше уже солнечная активность и рассада будет расти быстрее. Так, рассада, просеянная в марте, очень быстро догоняет рассаду январского посева.
ГРУНТ. Рекомендации по составу: 35% торфа, 20% покупного качественного грунта с удобрениями и микроэлементами, 30% пропаренной до 60°С огородной земли не из под томатов, 10% своего или покупного биогумуса, 4% перлита, 1% вермикулита. Я делаю проще: покупаю готовый почвогрунт для паслёновых и добавляю в него немного агроперлита или вермикулита.
Выращивать рассаду можно с пикировкой и без пикировки. С пикировкой перец в итоге дает более высокий урожай. Но пикировка задерживает развитие перцев в среднем на 2 недели, пока корневая система перца осваивает земляной ком в рассадном стакане. В последующем, пикированные перцы всегда догоняют не пикированные. Я предпочитаю способ без пикировки, просто потому, что это экономит силы и время.
Выращивание рассады.
ПЕРЕЦ БЕЗ ПИКИРОВКИ. Рассадные стаканы с дренажными отверстиями по бокам и в дне, емкостью 300 – 400 мл, заполнить древесным углем мелкой фракции на высоту 2 см. На дренажный слой насыпать кальциевую селитру 1/6 чайной ложки, буквально на самом кончике. Поверх дренажного слоя насыпать грунт на ¾ объема стакана. Увлажнить грунт из пульверизатора раствором любого Гумата. Гумат разводить по инструкции, цвет раствора гумата должен быть как цвет некрепко заваренного чая. На расстоянии 3-4 см друг от друга в рассадный стакан поверх грунта положить 2 сухих гибридных семечка перца, слегка вдавить их в грунт. Еще раз прямо по семенам опрыскать раствором гумата для стимуляции энергии прорастания. Сверху засыпать сухим грунтом слоем 0,5 см. Рассадные стаканы поставить в ящик. Сверху накрыть пленкой для создания парникового эффекта, т.е. для сохранения тепла и предохранения от пересыхания грунта. Ящики убрать в теплое место. Температура необходимая для прорастания семян гибридного перца должна быть не менее +30° тепла. Срок ожидания всходов зависит от свежести семян. Свежие семена начинают прорастать уже на 4-5 день; 3-4 летние семена могут прорасти только на 14 день. С появлением первых всходов пленку снять. Перцы поместить под подсветку. ПЕРЕЦ РАСТЕНИЕ КОРОТКОГО СВЕТОВОГО ДНЯ и при этом с максимальной освещенностью в этот световой период. Его потребность в свете всего 11 -12 часов в сутки. При более длительном световом дне, рассада получается вытянутой и тонкой. Грунт в стаканах, где еще не появились всходы, по мере высыхания опрыскивать из пульверизатора. После появления всходов температуру для рассады перца нужно снизить до + 22 ° — 25 ° днём и +16 ° — 18° ночью. Перец более теплолюбив, чем томат. Через 2 -3 недели после всходов в рассадном стакане нужно оставить только один самый сильный сеянец. Более слабый сеянец удаляется. По мере роста рассаду раз в неделю желательно опрыскивать бледным растворам любого Гумата. Гуматы желательно менять. Первую неделю Гумат +7, вторую неделю Гумат + йод, третью неделю — обычный Гумат КАЛИЯ.
ПЕРЕЦ с ПИКИРОВКОЙ. В рассадные емкости (ящики) высотой не менее 10 см насыпать дренажный слой 2 см мелкого древесного угля. Сверху на дренажный насыпать 7 см грунта. Грунт увлажнить из пульверизатора любым Гуматом. Навести рядки на расстоянии 5 -6 см друг от друга. В рядки разложить сухие семена гибридного перца на расстоянии 4 – 5 см друг от друга. Еще раз увлажнить из пульверизатора и сверху засыпать сухим грунтом. Грунт слегка уплотнить. Ящики убрать в теплое место.
Перец очень требователен к влажности грунта. ГРУНТ всегда должен быть влажным, но и переливы не допустимы. В случае переливов рассады перцев начинаются такие физиологические заболевания, как сброс листьев или белые пузырчатые вздутия на листьях перцев. С нормализацией поливов ситуация приходит в норму. При систематическом нарушении поливов и температурного режима ниже +18 °, при постоянном переувлажнении и холоде рассада сладкого перца чаще всего поражается следующими инфекционными заболеваниями: грибковые гнили (черная ножка, серая гниль, фитофтороз), грибковые увядания, бактериальные пятнистости (черная бактериальная пятнистость). В общем ящике заболевания мгновенно распространяются с растения на растение.
При появлении двух пар, то есть четырех настоящих листочков, рассада перцев готова к пикировке. Пикировку проводят в рассадные емкости с дренажными отверстиями в дне и по стекам рассадных, стаканов (пакетов), объемом не менее 400 -500 мл. При пикировке сеянцы перца брать ТОЛЬКО ЗА ЛИСТОЧКИ, НЕ ЗА СТВОЛИК. Работать лучше в перчатках. В рассадную емкость аккуратно подвести под корень каждого сеянца кухонную силиконовую лопаточку (она замечательно гнется и при этом не травмирует нежные корешки перчика) или чайную ложку (это более травматический вариант). И на лопаточке, придерживая ла листики, перенести сеянец в рассадный стакан с влажным грунтом. Грунт очень аккуратно и при этом очень тщательно обжать в прикорневой зоне, что бы между корешками и грунтом не осталось воздушных карманов. После пикировки перец полить из пульверизатора, чтобы не размыть грунт с корней.
Во время выращивания рассады перца ее подкармливают один раз кальциевой селитрой под корень ½ столовой ложки на 1 литр воды. Один раз рассаду подкармливают полным комплексным удобрением для перцев и томатов, например ЗДРАВЕНЬ АКВА или другие (я так не делаю), и несколько раз ее опрыскивают жидкими Гуматами с периодичностью раз в 7 – 10 дней, очень слабой концентрации. Раствор любого Гумата должен быть цвета очень бледной чайной заварки, что бы не было написано в инструкции, всегда ориентируйтесь на цвет гумата. Так вы не допустите ожога и передозировке удобрением.
За 2 недели до высадки у рассады перца удаляются нижние листочки на высоте 10 см от грунта. Удалять можно по 3-4 листка в неделю, не все в один прием, а постепенно. Удалять листочки нужно рано утром, что бы к вечеру ранка затянулась. Затянется одна ранка, можно удалить следующий листочек. За 2 — 3 недели до высадки на ПМЖ рассаду перца начинают закаливать. Для этого снижают Ночную Т до + 15° + 16 ° и Дневную т до + 17 °. Нельзя закаливать перец на сквозняке — перец боится сквозняков.
Высадка рассады. Перец гибридный очень требователен к содержанию в почве питательных веществ, т.к. за сезон он их выносит из почвы очень быстро и много. Необходимо на каждый квадратный метр гряды под перец внести 100–120 г азотное–калийно-фосфорного удобрения, как вариант удобрение нитроаммофоска, азофоска и т. п. Кроме этого на каждый кв. метр вносят 200 – 300 гр мягкого раскислителя с Бором и микроэлементами или доломитовой муки. Все это вносится весной при перекопке, за две недели до высадки перца. В посадочные лунки из удобрений уже ничего добавлять не нужно. Окончание «ФОСКА» — говорит о том, что в составе кроме азота, есть фосфор и калий. При переизбытке органики перец сбрасывает цвет, плоды размягчаются и загнивают. Перец раннего срока созревания высаживают в лунки, на расстоянии лунок 25–30 см друг от друга и 45 до 60 см между рядами. Глубина посадки — до корневой шейки. Среднеспелые сорта высаживают с расстоянием между лунками в ряду 30–40 см и 50–70 см между рядами. Позднеспелые перцы высаживают на расстоянии между лунками в ряду 40–50 см. друг от друга, расстояние между рядами 60 — 70 см. Лунки перед посадкой проливают раствором триходермина или фитоспорина, для профилактики грибных болезней и корневых гнилей.
АГРОТЕХНИКА ПОДКОРМОК и ПОЛИВОВ ГИБРИДНОГО ПЕРЦА
Полив гибридного перца всегда целесообразно проводить слабым раствором удобрения. При каждом поливе достаточно брать от 1/4 до 1/2 рекомендованной в инструкции дозы. Скорость обменных процессов и выноса питания у гибридного перца очень высокая, по сравнению с сортами перцев. Примечание: ниже приведённую рекомендованную схему я никогда не выполняю. Просто при каждом поливе добавляю очень немного удобрения — в первой половине лета — органические (азотные), а во второй — раствор золы (минеральные), чередуя с гумматами. То же самое делаю при поливе баклажанов.
Рекомендованная внекорневая подкормка по схеме (для желающих):
- Первая — Кальциевая подкормка: 50 грамм кальциевой селитры растворить в 10 -12 литрах теплой воды и опрыскать перцы рано утром, это подкормка способствует развитию мощной корневой системы и предотвращает развитие вершиной гнили, повышает способность перца противостоять болезням и инфекциям.
- Вторая – фосфорно-калиевая, с упором на фосфор. Фосфор необходим для полноценного образования и развития бутонов. Вторая подкормка через 3- 5 дней после первой. Ее можно сочетать с раствором коровяка или травяного настоя — 0,5 литра на 10 литров воды, под каждый куст по 2-3 лира. Удобрение монофосфат калия — 1 чайная ложка растворить в 10 -12 литрах теплой чуть подкисленной молочной сывороткой (200 мл на 10 л) воды и опрыскать растения по листу рано утром. Проводят ее не ранее чем через 3-4 дня после кальциевой подкормки.
- Третья подкормка боро-магниевая. Элемент БОР в сочетании с магнием, предотвращает опадение завязи и цвета. Ее желательно сочетать с корневой подкормкой сульфатом аммония (азот + сера). Для этого — пол чайной ложки удобрения МагБОР разводят в 7 – 10 литрах тёплой воды и опрыскивают по листу + 1 десертную ложку разводят в 10 литрах теплой воды и поливают по 2 – 2,5 литра под каждый куст. Проводят через 3- 5 дней после фосфорно-калиевой подкормки.
- Четвертая подкормка — сульфат калия — 1 чайную ложку растворить в 1-м литре теплой воды и опрыскать перцы рано утром. Хорошо сочетать эту подкормку с поливом настоем древесной золы. 1000 грамм (1 кг) древесной золы настаивать в 100 литрах воды сутки и этим настоем поливать перцы по 3-4 литра под куст.
- Пятая подкормка полноценным питательным комплексом с набором всех микроэлементов по листу и под корень. Брать половину или 1/3 от рекомендованной в инструкции дозы. Проводят через 3-5 дней после четвертой.
- Шестая подкормка по листу ГУМАТОМ любым, сочетаем с поливом травяным настоем или настоем коровяка 0,5 литра на 10 литров воды, по 2-3 литра под каждый куст. ВАЖНО! После образования достаточного количества перчин на кустах, необходимо подкормки настоями травы и навозной жижей полностью прекратить. Это может привести к загниванию самих плодов. При необходимости, если вы заметите, что перцу не хватает элемента питания — азот, дополнительно можно или опрыскать или полить под корень по 2 -3 литра на куст слабым раствором сульфата аммония, 1 чайная ложка на 10 литров воды.
- После шестой подкормки всю схему повторяют сначала, начиная с первой подкормки. За 2 недели до полного снятия урожая перцев работают только две подкормки по листу: кальциевая, используют кальциевую селитру — 30 грамм на 10 литров воды (так перец будет хорошо храниться) и калиевую, используют любой калиевый комплекс, это позволит нашим перцам стать сладкими во время дозаривания.
На первый взгляд может показаться, что мы применяем слишком много питания, но в пересчете на каждый плод, это ничтожно малое, но так необходимое перцу питание. От питания, зависит урожайность и вкус наших плодов, зависит здоровье наших растений. Кушать они хотят каждый день.
ВСЕ ПОЛИВЫ прекращают за две недели до завершения сезона выращивания перцев и полного сбора урожая.
Формирование перцев. Все перцы нужно формировать, за исключением букетных сортов. Оставляем на растении не более 12-15 плодов. Удаляем нижние пасынки, цветочки, листья до основной развилки, включая развилку. Чем раньше удалить, тем больше сил останется у растения. Обрезаем ножницами. Оставляем пенёчки около 3 мм. После развилки куст ведём в три побега, оставляя третий хорошо развитый побег. Если на этих побегах вновь образуется развилка, прищипываем на новом пасынке точку роста за цветком, оставляя завязь. Удаляем только те пасынки (боковые побеги), которые смотрят внутрь куста. В итоге на каждом из 3-х основных побегов вырастает по 4-5 плодов. Перцы желательно опылять кисточкой, снимая пыльцу с тычинок и смазывая её пестик одного и того же растения. Можно формировать растение в 2 стебля, но урожай тогда будет ниже. В конце (середине) августа нужно прищипнуть все точки роста, иначе перец не успеет вызреть.
Для защиты от муравьев стволики перцев нужно смазать нерафинированным (пахучим) растительным маслом. Время от времени эту процедуру повторять, если есть муравьи.